¿Qué vestían los antiguos rusos? Presentación sobre el tema: "Ropa en la antigua Rusia".

El corte básico, las técnicas de decoración y la forma de vestir la ropa en la antigua Rusia no cambiaron durante siglos y, como atestiguan los viajeros extranjeros, eran los mismos para los diferentes estratos de la sociedad. La diferencia se manifestó sólo en las telas, los adornos y las decoraciones. Hombres y mujeres vestían ropas rectas, largas y anchas que ocultaban las formas naturales del cuerpo humano, con mangas largas que a veces llegaban hasta el suelo. Era costumbre ponerse varias prendas al mismo tiempo, una encima de la otra, la exterior, oscilante, echada sobre los hombros, sin enroscarla en las mangas.

La ropa rusa antigua está representada en ejemplares únicos en la colección del Museo Estatal de Historia. Cada uno de ellos es único: se trata de ropa masculina de los siglos XVI y XVII: "camisa de pelo", ropa acolchada - feryaz, tres camisas de hombre, la parte superior de un abrigo de piel, varios fragmentos de bordado en la camisa de un hombre. Cada una de estas prendas de apariencia modesta es de gran valor. Estas prendas están dispuestas en una determinada serie de materiales, que a lo largo de los siglos, como si nos hablara, ayuda a recrear la imagen del pasado. Las prendas de vestir del Museo Estatal de Historia están asociadas con los nombres de figuras destacadas de la historia rusa: Iván el Terrible, los primeros zares de la dinastía Romanov, Mikhail Fedorovich y Alexei Mikhailovich, el padre de Pedro I.

El complejo de ropa masculina incluía una camisa y oportos, sobre los cuales se usaba un zipun, una chaqueta de una sola fila, un okhaben y un abrigo de piel. Esta ropa era básica para toda la población de la Rus de Moscú. Las únicas diferencias eran que entre los príncipes y los boyardos la ropa estaba confeccionada con costosas telas "extranjeras": seda, brocado y terciopelo. En la vida popular se utilizaban lienzos caseros de lino y cáñamo, tejidos de lana y fieltro.

La ropa de mujer en la colección del Museo Estatal de Historia es aún más escasa: una chaqueta acolchada, descubierta durante la construcción de la primera línea de metro en la mampostería de la estepa de Kitai-Gorod, y el llamado okhaben, ropa oscilante hecha de seda. tela, una vez almacenada en el monasterio Savvipo-Storozhevsky cerca de Zvenigorod, dos tocados y un número significativo de muestras de bordados en oro, que alguna vez adornaron la ropa palaciega de las mujeres.

La investigadora Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva trabajó durante mucho tiempo en el Museo Estatal de Historia para estudiar la antigua vestimenta rusa de los siglos XVI y XVII. Su cuidadosa comparación de los inventarios de propiedades reales, libros recortados y monumentos originales almacenados en la Armería del Kremlin de Moscú, así como en el Museo Histórico, el análisis de textiles y el estudio de los tintes permitieron atribuir prendas de vestir de los primeros tiempos a Un nuevo camino. Su investigación es convincente y en las descripciones de objetos como un feryaz del siglo XVI, un okhaben del siglo XVII y un abrigo de piel del siglo XVII, seguimos las conclusiones de M.N. Levinson-Nechaeva.

Un abrigo de piel es una prenda exterior hecha de piel, muy extendida en Rusia entre los siglos XV y XVII. Fue usado por personas de diferentes clases. Dependiendo de la riqueza del propietario, los abrigos de piel se cosían y decoraban de diferentes maneras. Sus diversos nombres se conservan en los documentos: "ruso", "turco", "polaco" y otros. En la antigua Rusia, los abrigos de piel se usaban con mayor frecuencia con la piel dentro. La parte superior está recubierta de tela. También existían los llamados abrigos de piel "desnudos", con la parte de piel hacia arriba. Los costosos abrigos de piel estaban cubiertos con preciosas telas importadas: terciopelos y rasos estampados, brocados; Para las pieles de oveja se utilizaron sencillas telas caseras.

Los abrigos de piel elegantes se usaban solo en invierno, pero en verano se usaban en habitaciones sin calefacción, así como durante apariciones ceremoniales, sobre otras prendas, sin ponerse mangas. El abrigo de piel se abrochaba con botones de una amplia variedad de formas y materiales, o se ataba con cordones de seda con borlas y se decoraba a lo largo del dobladillo y las mangas con franjas de encaje o bordado dorado o plateado. El abrigo ceremonial de piel de terciopelo veneciano dorado se puede ver en el famoso retrato grabado del diplomático alemán Segismund von Herberstein.

Posol aparece representado con un abrigo de piel que le regaló el gran duque Vasili III. En una de las miniaturas de la Crónica del Frente del siglo XVI vemos al zar Iván IV repartiendo regalos en Aleksandrovskaya Sloboda por su participación en una campaña militar. El texto dice: "... elogió el servicio directo y justo y les prometió un gran salario...”, “y en el asentamiento el soberano de los boyardos y todos los gobernadores concedieron abrigos de piel, copas, argamaks, caballos y armaduras...” El significado especial de un abrigo de piel como "salario" se evidencia en el hecho de que el cronista puso el abrigo de piel en primer lugar. "Un abrigo de piel del hombro real" es un regalo precioso, no sólo una especie de honor especial, pero también un valor material significativo.

El bordado en oro es una de las maravillosas artesanías tradicionales rusas. Se generalizó en Rusia desde la adopción del cristianismo en el siglo X y se desarrolló a lo largo de los siglos, enriqueciendo cada época con creaciones únicas.

Magníficas cortinas, velos, estandartes e íconos bordados en oro adornaban las iglesias en abundancia. Las preciosas vestimentas del clero, la ropa ceremonial real, principesca y boyarda sorprendieron a los contemporáneos con la riqueza y abundancia de telas de brocado adornadas con piedras multicolores, perlas y cuentas de metal. El brillo y el resplandor del oro, el brillo de las perlas y piedras a la luz parpadeante de velas y lámparas crearon una atmósfera emocional especial, dieron a los objetos individuales una expresividad aguda o los unieron, convirtiendo el misterioso mundo circundante en la "acción del templo": la liturgia, en un deslumbrante espectáculo de ceremonias reales. Los bordados en oro se utilizaron para decorar ropa secular, interiores, artículos para el hogar, toallas rituales, bufandas para moscas y accesorios para caballos.

En la antigua Rusia la costura era una ocupación exclusivamente femenina. En cada casa, en las torres de los boyardos y en las cámaras reales, había "svetlitsy", talleres dirigidos por la dueña de la casa, que ella misma hacía el bordado. También se dedicaban al bordado de oro en los monasterios. La mujer rusa llevaba un estilo de vida apartado y solitario, y el único campo de aplicación de sus habilidades creativas era la habilidad virtuosa de hilar, tejer y bordar. La hábil costura era la medida de su talento y virtud. Los extranjeros que llegaron a Rusia notaron el don especial de las mujeres rusas para coser bien y bordar bellamente con seda y oro.

El siglo XVII en el arte ruso es el apogeo de la artesanía en oro. Los orfebres, joyeros y costureras de oro crearon hermosas obras, que se distinguen por su decoración y alta técnica. Los monumentos de costura del siglo XVII demuestran una riqueza de formas y composiciones ornamentales y una artesanía impecable en la ejecución de patrones.

Utilizaban hilo de oro y plata para coser terciopelo o seda mediante una costura de “crepé”. El hilo de metal era una cinta delgada y estrecha enrollada firmemente sobre un hilo de seda (se llamaba hilado de oro o plata) que se colocaba en hileras sobre la superficie y luego se unía en un orden determinado con un accesorio de hilo de seda o lino. El ritmo de unión de los hilos creó patrones geométricos en la superficie de la costura. Las artesanas expertas conocían muchos de esos patrones; fueron llamados poéticamente "dinero", "baya", "plumas", "filas" y otros. Para hilar oro y plata en la costura, añadían cordoncillo (hilo en forma de espiral), batidor (en forma de cinta plana), oro y plata estirados (en forma de alambre fino), cordones trenzados, lentejuelas, como así como vidrio tallado en casquillos metálicos, gemas perforadas, perlas o gemas. Los patrones de bordado representaban motivos vegetales, pájaros, unicornios, leopardos y escenas de cetrería. Las imágenes tradicionales del arte popular ruso contenían ideas de bondad, luz y primavera.

Las costureras de oro rusas quedaron muy impresionadas por los patrones de las telas extranjeras que se utilizaron ampliamente en Rusia en los siglos XVI y XVII. Tulipanes, "abanicos", enrejados, claveles y frutas fueron transferidos de telas orientales y occidentales y se incluyeron orgánicamente en la estructura del adorno vegetal ruso. Este adorno también se encuentra en otros objetos de la antigüedad rusa: manuscritos, tallas y pinturas sobre madera. , en patrones impresos de telas rusas - "tacones estampados".

A veces, la artesana imitaba literalmente las telas doradas: axamitas italianas del siglo XVII, altabas, brocados orientales. En la antigua Rusia se estableció una producción generalizada de telas de seda y brocados, y las bordadoras, compitiendo con las tejedoras, reproducían no solo los patrones, sino también la textura de las telas. Las relaciones comerciales en Rusia introdujeron a las artesanas rusas en la riqueza del arte textil mundial. En las primeras etapas fue la capa bizantina, luego, en los siglos XV-XVII, Turquía, Persia, Italia y España. En los talleres de las reinas y los boyardos nobles, los bordadores rusos veían constantemente telas con estampados extranjeros con las que se confeccionaban ropas reales y sacerdotales. Las vestimentas de la iglesia se “construían” con telas importadas, cosiendo “mantos”, “mangas” y “brazaletes” con bordados rusos hasta la cintura.

En la segunda mitad del siglo XVII, las obras con metales preciosos, repujados y esmaltes tuvieron una gran demanda. En sus patrones, las costureras de oro también copiaron la superficie de las joyas. La tela estaba completamente cosida con hilo metálico, dejando solo los contornos de los patrones, o cosida con costura alta a lo largo del piso, imitando el trabajo "perseguido". Los patrones y costuras en tales casos recibieron nombres especiales: "costura en relieve", "puntada fundida", "costura forjada" y otros. El hilo de color del accesorio, que destacaba maravillosamente sobre un fondo dorado o plateado, parecía "flores" esmaltadas. Las costureras de oro de la Rusia de los siglos XVI y XVII invirtieron una gran parte de su talento y trabajo en el desarrollo de notables arte, en la creación de tradiciones nacionales que se desarrollaron en el arte popular de épocas posteriores.

Una parte importante de la colección del departamento de textiles y trajes del Museo Estatal de Historia está formada por objetos de la vida eclesiástica de los siglos XV al XX. Se trata de mortajas, velos y vestimentas del clero: sakkos, sobrepellices, feloniones, estolas, mitras. La Iglesia ortodoxa rusa a lo largo de los siglos ha mantenido una conexión con Bizancio. Los nombres de las vestimentas eclesiásticas tienen un origen muy antiguo, provienen de la Roma del siglo XIX. era de los primeros cristianos y de Bizancio: la “Segunda Roma "

"Mitra", "phelonion", "sakkos", "surplice", "brace" tienen un significado simbólico y están asociados con momentos individuales en la vida de Cristo. Por ejemplo, “fianzas” significa las ataduras con las que Cristo fue atado cuando fue llevado a juicio ante Poncio Pilato. Los diferentes colores de las vestiduras (rojo, dorado, amarillo, blanco, azul, violeta, verde y, finalmente, negro) dependen de los ritos del culto: así, el color rojo de las vestiduras corresponde a la divina liturgia de la Semana Santa.

La Iglesia Ortodoxa Rusa ha conservado el ritual de culto que vino de Bizancio, pero a lo largo de los siglos se le han ido modificando. Sufrió una transformación particularmente dramática durante el reinado del zar Alexei Mikhailovich y las reformas del patriarca Nikon en el siglo XVII, cuando se produjo una división en la Iglesia rusa. Los Viejos Creyentes se adhirieron desinteresadamente a los antiguos cánones de los "santos padres" en los rituales de la iglesia y en la vida cotidiana. La iglesia oficial adoptó una nueva dirección en el culto. Los objetos asociados con el culto religioso son valiosos monumentos de la historia, ya que muchos de ellos están equipados con crónicas insertadas, notas sobre el lugar de existencia, sobre la pertenencia a una persona concreta.

La inmensa mayoría de ellos están hechos de costosas telas importadas, con tirantes de trabajo ruso, que representan excelentes ejemplos del arte del bordado en oro. Las vestimentas de los siglos XV al XVII están confeccionadas con magníficos tejidos: terciopelo, brocado, axamitas doradas y altabas, lo que demuestra el arte textil de Irán, Italia y España. La ropa de iglesia de los siglos XVIII y XX da una idea de los textiles artísticos de Francia y Rusia, cuando el tejido de seda doméstico comenzó a desarrollarse a principios del siglo XVIII. En modestos ejemplos de ropa de sacerdotes rurales, encontramos telas estampadas. de los siglos XVII y XVIII, realizados por artesanos locales utilizando estampados de patrones de tablas talladas sobre lienzos hechos en casa.

Las tablas se imprimieron en todo el ancho del lienzo y se obtuvieron telas con patrones finamente estampados, donde los pájaros se escondían en las ramas de un árbol fantástico; Las telas trituradas estilizaban racimos de uvas, que a veces se convertían en el lienzo en una jugosa fresa o en una piña. Es interesante reconocer en los estampados los motivos de terciopelo y brocado persas y turcos, así como los de seda rusa. telas.

De gran valor son las vestimentas de la iglesia: contribuciones personalizadas a monasterios famosos. Así, en la colección del Departamento de Telas y Trajes del Museo Histórico del Estado se encuentra un felón hecho de una hermosa y rara tela: la axamita del siglo XVII. El felonión se hizo con el abrigo de piel del boyardo Lev Kirillovich Naryshkin, que donó a la Iglesia de la Intercesión en Fili en Moscú.

En los libros de hojas sueltas de los monasterios se encuentran los nombres de la ropa secular y los tejidos con los que se confeccionaban. A los monasterios se les “donó” ricas ropas, iconos, utensilios preciosos y tierras: en el “Libro insertado del Monasterio de la Trinidad y Sergio” publicado se mencionan prendas de vestir de diversas denominaciones. Muy a menudo, los representantes de las ricas familias principescas invirtieron en abrigos de piel de “zorro”, “armiño”, “sable”, “mustel”, “lino de lana”, cubiertos con damasco dorado, damasco-kuft-teryo, con oro, terciopelo dorado. , llamado “terciopelo sobre oro”, y otras telas valiosas. Las inversiones más sencillas fueron “un collar y una muñeca de perlas”.

Entre los artículos de la familia Beklemishev se encuentra un "guardarropa" completo al precio de 165 rublos. En 1649, el élder Ianisiphorus Beklemishev “donó como contribución a la casa de la Trinidad vivificante: oro por 15 rublos, una ferezia, un abrigo de piel de marta, una sola hilera, 3 abrigos de caza, un ferezi, un caftán, un chyugu. , un zipun, un gorro para el cuello, un gorro de terciopelo y toda la contribución del élder Ianisiphoros a los 100 por 60 por 5 rublos, y el depósito le fue entregado”.

Los artículos transferidos al monasterio podrían venderse en las filas en una subasta y las ganancias irían al tesoro del monasterio. O sus vestimentas eclesiásticas fueron alteradas con el tiempo; Se podían utilizar trozos individuales de tela de cadena para los bordes de sudarios, mantas, mangas y otros artículos de la iglesia.

A finales de los siglos XVI y XVII, el hilado de oro y plata también se utilizaba abundantemente en la costura de objetos faciales (de la palabra "cara"). La costura fina, una especie de “pintura con agujas”, está representada por objetos de culto: “sábanas”, “coberturas”, “sábanas suspendidas”, “aires”, así como vestimentas del clero, que representan santos cristianos, bíblicos y evangélicos. escenas. En su creación participaron artistas profesionales, los "abanderados", dibujando la composición central de la trama; la mayoría de las veces eran pintores de iconos. Se sabe que el artista ruso Simoy Ushakov en la segunda mitad del siglo XVII también formó parte de los talleres de la zarina y “marcó” los sudarios.

El patrón fue dibujado por el artista "herbolario", el artista "escritor de palabras" dibujó "palabras": textos de oraciones, nombres de tramas e inscripciones insertadas. La bordadora seleccionó telas enrejadas, colores de hilo y pensó en el método de bordado. Y aunque la costura facial era una especie de creatividad colectiva, en última instancia obra de la bordadora, su talento y habilidad determinaron el mérito artístico de la obra. En la costura facial, el arte del bordado ruso ha alcanzado su apogeo. Esto fue reconocido y apreciado por sus contemporáneos. Muchas obras tienen nombres, se indican los talleres, lo cual es un fenómeno excepcional, porque, por regla general, las obras de los artesanos populares rusos no tienen nombre.

La ropa popular en Rusia se desarrolló dentro del marco de tradiciones estables y, al no verse afectada por las reformas de Pedro el Grande en el siglo XVIII, conservó su base original y prístina durante mucho tiempo. Debido a las diversas características de la vida en Rusia (sus condiciones climáticas y geográficas, procesos socioeconómicos), el traje nacional ruso no adquirió formas uniformes. En algún lugar prevalecieron los rasgos arcaicos, en algún lugar el traje nacional heredó las formas de vestimenta que se usaban en los siglos XVI y XVII. Así, un traje con poneva y un traje con vestido de verano comenzaron a representar a los rusos étnicos en el espacio euroasiático de Rusia.

En la cultura aristocrática del siglo XVIII, el traje popular ruso se asociaba con un vestido de verano: en las bellas artes y la literatura, una mujer rusa aparece con camisa, vestido de verano y kokoshnik. Recordemos las pinturas de I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Ventsianov; El libro de A. N. Radishchev “El viaje de San Petersburgo a Moscú”. Sin embargo, en el siglo XVIII, el vestido de verano se usaba en las provincias del norte y centro de Rusia, mientras que en la Tierra Negra y las provincias del sur todavía se usaban los ponevs. Poco a poco, el vestido de verano "desplazó" a la poneva arcaica de las ciudades y, a finales del siglo XIX, se usaba en todas partes. En el siglo XVIII y principios del XIX, los vestidos de verano hechos de telas de seda y brocados, bordados con oro y plata, trenzas y encajes eran la vestimenta festiva de las mujeres de las provincias del norte y centro de Rusia.

Vestido de verano: un vestido sin mangas o una falda alta con tirantes. Se usa junto con camisa, cinturón y delantal desde finales del siglo XVII, aunque el término "sarafan" se conocía mucho antes; se menciona en documentos escritos de los siglos XVI y XVII, a veces como ropa masculina. El vestido de verano lo usaban sólo en las aldeas, pero también en las ciudades las comerciantes, las mujeres burguesas y representantes de otros grupos de la población que no habían roto con las antiguas costumbres y tradiciones y que resistían firmemente la penetración de la moda de Europa occidental.

En cuanto al corte, los vestidos de verano del siglo XVIII y la primera mitad del XIX pertenecen al tipo "swing inclinado". En los laterales de los paneles rectos se insertan cuñas oblicuas, en la parte delantera hay una hendidura a lo largo de la cual se cierra un botón. El vestido de verano se sujetaba sobre los hombros con tirantes anchos. Están hechos de telas de brocado con dibujos de seda producidas por fábricas nacionales. El gusto popular se caracteriza por grandes ramos de flores brillantes y patrones de colores intensos.

Los vestidos de verano de seda estaban decorados con adornos hechos de materiales caros: trenzas dentadas doradas hechas de beat, cordoncillo con inserciones de láminas de colores y encaje tejido de metal. Botones tallados en oro con inserciones de cristal de roca y pedrería, unidos a cordones dorados trenzados con presillas de aire, complementaron la rica decoración de los vestidos de verano. La disposición de la decoración correspondía a la tradición de bordear todos los bordes de la ropa y las líneas de corte. La decoración también destacó las características de diseño de la ropa. Los vestidos de verano se usaban con camisas blancas, “mangas” de linobatista y muselina, generosamente bordadas con punto de cadeneta con hilos blancos, o con camisas de seda, “mangas” hechas de telas de vestidos de verano.

El vestido de verano estaba necesariamente, estrictamente según la costumbre, con cinturón. Este conjunto se complementó con una prenda corta sin mangas en el pecho: una egsshechka, también hecha de tela de fábrica y decorada con trenzas doradas. En los días fríos, se usaba un vestido de verano con mangas largas y pliegues de trompeta en la espalda sobre un vestido de verano. El corte del calentador de almas está tomado del traje de la ciudad. El calentador de almas festivo estaba cosido de terciopelo o tela dorada de seda. Especialmente elegantes son los calentadores de ducha de terciopelo rojo de la región de Nizhny Novgorod, abundantemente bordados con motivos florales tejidos en oro y plata. Los distritos de Arzamas y Gorodetsky de la provincia de Nizhny Novgorod eran famosos por el arte del bordado en oro de sus artesanas, quienes desarrollaron las maravillosas tradiciones de la antigua Rusia y crearon nuevos patrones y técnicas de costura.

Los tocados festivos y nupciales de las provincias del norte y central del siglo XVIII y principios del XIX se distinguían por su diversidad. Su forma reflejaba las características de edad y la afiliación social de los propietarios. Los sombreros y los vestidos de verano se conservaron en las familias durante mucho tiempo, se transmitieron por herencia y eran una parte indispensable de la dote de una novia de una familia adinerada. El traje del siglo XIX contenía elementos individuales del siglo anterior, que podemos notar fácilmente en los retratos de comerciantes y campesinas adineradas. Las mujeres casadas llevaban tocados, "kokoshniks", de diversas formas. Los kokoshniks son inusualmente originales y originales: un cuerno (Kostroma) y dos cuernos, en forma de media luna (Vladimir-Izhegorodskie), gorras puntiagudas con "conos" (Toropetskaya), sombreros bajos y planos con orejas (Belozerskis), "tacones (Tver) y otros.

Están estrechamente relacionados con la tradición cultural local. Los kokoshniks se cosían con telas caras, las diademas se complementaban con fondos de perlas tejidas en forma de malla, dientes ovalados o volantes exuberantes (Novgorod, Tver, Olonets). En los patrones de muchos tocados hay motivos de pájaros: pájaros a los lados de un árbol de la vida en flor, o a los lados de un motivo ornamental, o pájaros de dos cabezas. Estas imágenes son tradicionales del arte popular ruso y expresan buenos deseos. El tocado de la niña tenía forma de aro o diadema con un borde dentado figurado y estaba cubierto en la parte superior con un elegante velo y pañuelos de muselina bordados con hilos de oro y plata. Este tocado formaba parte de un vestido de novia, cuando el rostro de la novia estaba completamente cubierto con un pañuelo. Y en días festivos especiales, se arrojaban sobre el kokoshnik pañuelos de seda con trenzas doradas y encaje cosido a lo largo de los bordes. En el siglo XVIII, un ramo atado con un lazo y jarrones se convirtió en el motivo ornamental favorito del bordado dorado. Se colocaba tanto en tocados como en las esquinas de los pañuelos.

Las tradiciones moscovitas del antiguo bordado en oro ruso encontraron una continuación natural en el arte del bordado, que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX en la región del Volga y el norte de Rusia. Junto con un vestido de verano, un calentador de almas y un kokoshnik, las mujeres de la ciudad y las campesinas ricas llevaban bufandas con un lujoso estampado floral. Los pañuelos bordados de Nizhny Novgorod se distribuyeron por toda Rusia. Gorodets, Lyskovo, Arzamas y otras ciudades y pueblos de la provincia de Nizhny Novgorod eran famosos por su producción.

Este comercio también existía en la propia Nizhny Novgorod. A finales del siglo XVIII, se desarrolló un tipo de bufanda de Nizhny Novgorod, en la que el patrón ocupaba densamente sólo la mitad de la tela, dividida diagonalmente de esquina a esquina. La composición se construyó sobre maceteros bordados en tres esquinas, de los que crecían árboles en flor, entrelazados con vides con racimos de bayas. El adorno no dejó ningún espacio libre. La parte del pañuelo adyacente a la frente estaba claramente marcada; esto se debe a la tradición de usar tales pañuelos en un tocado alto o en un guerrero suave. A partir de mediados del siglo XIX, en Gorodets y pueblos cercanos, se empezaron a echar sobre los hombros pañuelos con bordados dorados para que el patrón brillante no desapareciera en los pliegues.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX surgió un centro de producción de pañuelos de seda en Moscú, Kolomna y los pueblos adyacentes. El comerciante Gury Levin pertenecía a una de las fábricas importantes que se especializaba en la producción de pañuelos de seda tejidos en oro y brocados para vestidos de verano desde 1780. Los miembros de la dinastía de comerciantes Levin tenían varias empresas de tejido de seda. En la primera mitad del siglo XIX se conocían las marcas de Yakov, Vasily, Martyn y Yegor Levins. Los productos de su fábrica se exhibieron repetidamente en exposiciones industriales en Rusia y en el extranjero, y recibieron medallas de oro y diplomas por su alto nivel de ejecución, el desarrollo magistral de motivos ornamentales, diseños complejos y ricos, el uso de la filigrana más fina y el uso hábil. de chenilla. Las comerciantes, las burguesas y las campesinas ricas llevaban pañuelos Kolomna con estampados multicolores durante las vacaciones. Las fábricas que pertenecieron a la dinastía Levin existieron hasta mediados del siglo XIX. Ya no participaron en las exposiciones industriales de la década de 1850.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las campesinas de ingresos medios vestían shilisarafans hechos con telas caseras teñidas de un solo color. Los más comunes eran los vestidos de verano azules hechos de telas de lino o algodón, los chinos. Su corte repetía el corte de los vestidos de verano de seda con corte al bies y botones. Posteriormente, se cosieron todos los paneles del vestido de verano y se cosió una fila de botones (cierre falso) en el centro del frente. La costura central estaba adornada con cintas estampadas de seda en tonos claros. Las más comunes son las cintas con el patrón de una cabeza estilizada de bardana.

Junto con las mangas de la camisa bordadas con hilo rojo y el cinturón tejido de colores, el vestido de verano “chino” lucía muy elegante. En los vestidos de verano abiertos, se agregaron rayas decorativas a lo largo del borde del dobladillo.

Junto con el vestido de verano azul, el rojo también fue muy utilizado en el siglo XIX. Se creía que un vestido de verano rojo definitivamente debería ser un vestido de novia (esta asociación la evoca la letra de la canción popular "No me cosa, madre, un vestido de verano rojo..."). La novia podía usar un vestido de verano rojo el día de su boda, pero esa no era la regla. Los vestidos de verano rojos de finales del siglo XVIII y principios del XIX se cosían con vuelo y cuñas laterales. Los pliegues a los lados de la espalda, formados debido al corte, nunca se arrugan. En el interior, el vestido de verano estaba forrado con una tela más barata: el forro "mantiene" la forma del vestido de verano.

Los vestidos de verano hechos de chino y percal sin adornos eran la ropa cotidiana de las mujeres residentes de las provincias del norte y centro de Rusia. Poco a poco, los vestidos de verano comenzaron a penetrar en las provincias del sur de Rusia, desplazándolos de allí. Las niñas de la provincia de Vorónezh llevaban un sencillo vestido de verano de lana, generalmente negro, elaborado con telas caseras.

La costumbre de confeccionar y llevar pañuelos bordados en oro persistió durante mucho tiempo en el norte de Rusia. En Kargopol y sus alrededores esta pesquería existió desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX. La propia técnica del bordado dorado de los pañuelos aseguró la continuidad de los adornos antiguos. Consistía en lo siguiente: de una bufanda terminada de un trabajo antiguo, la artesana transfirió el patrón a papel amarillo, se cortaron partes individuales del adorno a lo largo del contorno y se aplicaron sobre tela de algodón blanco (calicó o percal), estirada sobre un aro. Luego se unieron hilos de oro a las piezas de papel terminadas y se batieron con seda amarilla.

El papel quedó cosido, formando un relieve de distintas alturas. Las bufandas se bordaban por encargo y eran el mejor regalo para una niña antes de su boda. En el adorno de los pañuelos de Kargopol predominaban los motivos vegetales, que enmarcaban elegantemente el centro de la composición. Por lo general, servían como un "sol" o "mes" completamente cosido.

Los campesinos llevaban durante las vacaciones una bufanda blanca como la nieve con un patrón dorado, poniéndola sobre un kokoshnik de perlas y enderezando con cuidado la esquina de la bufanda. Para mantener el ángulo bien recto, en algunas provincias colocaban una tabla especial debajo del pañuelo en la espalda. Durante el paseo, bajo el sol brillante o bajo la luz parpadeante de las velas, el patrón de la bufanda brillaba en oro sobre la tela elástica blanca.

En las provincias de Vologda y Arkhangelsk, estaban muy extendidos los vestidos de verano hechos de telas estampadas de dos colores. En el cineteléfono, las líneas finas aparecían como un patrón en forma de figuras geométricas simples, brotes de plantas, pájaros volando con las alas levantadas e incluso coronas. Los patrones se aplicaron sobre un lienzo blanco utilizando un compuesto de reserva. El lienzo se sumergió en una solución con pintura índigo y, después de teñirlo, se secó. Recibieron una tela maravillosamente hermosa con un patrón blanco sobre un fondo azul. Estas telas se llamaban "cubo", probablemente por el nombre de la tina de tinte: cubo.

La industria del teñido se desarrolló en todas partes; era una actividad familiar: los secretos del oficio se transmitían de padres a hijos. Los lienzos estampados se hicieron por encargo. De pueblo en pueblo, el tintorero llevaba consigo "patrones" hechos de lienzo, ofreciendo a las amas de casa "rellenar" los lienzos, eligiendo patrones para vestidos de verano y pantalones de hombre (para los pantalones de hombre había un patrón de "perca" a rayas). Las mujeres examinaban atentamente estos “patrones”, elegían un diseño, pedían al tintorero el que más les gustaba y al mismo tiempo se enteraban de las “últimas novedades rurales”.

Estos "modelos" fueron traídos de la expedición al norte al Museo Histórico. Uno de ellos contiene unos sesenta dibujos. A petición del cliente, la tela acabada se podía “revitalizar” utilizando una plantilla con pinturas al óleo de color naranja. Directamente sobre la tela se aplicó un patrón adicional en forma de guisantes, tréboles y otros pequeños motivos.

La estampación manual rusa de telas es un método original de decoración de telas, que se puede rastrear en auténticos monumentos textiles del siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XIX destaca la producción de telas kumach. Kumach es un tejido de algodón de un tono rojo brillante. Para obtener un color similar, fue necesario preparar especialmente la tela con mordientes de aceite. Esta tela no se desvaneció ni se desvaneció. En la provincia de Vladimir, los comerciantes de Baranov lanzaron la producción de percales y bufandas kumach, suministrándolos a las regiones central y meridional de Rusia.

Una elegante bufanda roja combinaba perfectamente con una camisa roja bordada, una manta de cuadros abigarrada o un vestido de verano azul. Los patrones se imprimieron sobre un fondo rojo con pinturas amarillas, azules y verdes. En las bufandas "Baranovsky", el patrón floral ruso estaba adyacente al patrón oriental de "pepino" o "frijol". Por la riqueza del color, la originalidad del patrón y, lo más importante, por la fuerza del tinte, los productos de la fábrica de Baranov han sido galardonados repetidamente con premios honoríficos no solo en Rusia, sino también en muchas exposiciones internacionales.

La ropa de las provincias del sur de Rusia tenía sus propias características distintivas. Si una camisa y un vestido de verano con cinturón eran la vestimenta principal de las campesinas en las provincias del norte de Rusia, en el sur, en las regiones de la Tierra Negra, usaban otras prendas, más arcaicas en su corte y materiales. con rayas inclinadas: inserciones en los hombros, una manta de lana a cuadros, un delantal, que pasa hacia atrás, a veces con mangas. El conjunto se complementó con un top, una prenda para los hombros sin cierre. Este traje era común en los pueblos de las provincias de Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh y Penza.

Por regla general, las telas eran caseras. La combinación de colores estuvo dominada por el rojo.

El tejido con estampado rojo, el percal y, más tarde, el chintz con estampado rojo crearon una combinación de colores principal y brillante para el disfraz. La cola de caballo a cuadros, oculta por el delantal, era visible sólo desde atrás, y era desde atrás donde estaba especialmente decorada con bordados, aplicaciones y “mohrs”. Esto tenía un significado especial. Por la naturaleza de la decoración de la poneva, la campesina era reconocida desde lejos: ¿de qué pueblo, provincia, es suya, ajena? La combinación de hilos en una celda también constituía una característica local. Cada campesina tenía en su pecho varios ponevka, decorados de acuerdo con las fiestas locales y del año. Para cada día, un ponevka "simple", los domingos, bordado más ricamente: con garus, cuentas, una tira de oropel rojo y oro. trenza. Poneva fue usado solo por mujeres casadas, las niñas antes del matrimonio solo podían usar camisas elegantes, atadas con un cinturón estrecho, cuyos extremos estaban decorados de diferentes maneras.

Los trajes de Voronezh con un estampado gráfico negro en las mangas de las camisas blancas como la nieve eran sorprendentemente únicos. El bordado incluía franjas de trenza estampada e inserciones rectangulares de percal. En la provincia de Voronezh, se usaba un delantal corto en todas partes, abrochado a la cintura sobre la poneva. Los ponev estaban sujetos con cinturones anchos, lisos o rayados, hechos en fábrica. Los ponev se bordaban de diferentes formas, siempre con motivos geométricos. También se podía encontrar una poneva con bucles formados mediante una ramita que se enrollaba alrededor de un hilo.

El traje popular ruso, aunque mantiene las formas tradicionales, no permanece sin cambios. El desarrollo de la industria y la moda urbana tuvo un fuerte impacto en el modo de vida patriarcal de la aldea rusa y la vida campesina. En primer lugar, esto se reflejó en la producción de textiles y prendas de vestir: el hilo de algodón comenzó a desplazar al lino y al cáñamo, las lonas caseras dieron paso a la brillante chintz hecha en fábrica. Bajo la influencia de la moda urbana de las décadas de 1880-1890, surgió y se generalizó en el campo un traje de mujer: una "pareja" en forma de falda y chaqueta, confeccionada con la misma tela. Apareció un nuevo tipo de camisa con canesú, la parte superior de las camisas, las "mangas", comenzaron a coserse con percal y percal. Los sombreros tradicionales fueron reemplazados gradualmente por bufandas. También fueron especialmente populares los pañuelos con estampados florales de colores.

A finales del siglo XIX y principios del XX se produjo un proceso de erosión de las formas estables del traje tradicional, marcado por la originalidad local.

M. Vrúbel
princesa cisne

Referencia histórica
El primer estado de los eslavos orientales fue la Rus de Kiev. La Rus de Kiev existió entre los siglos IX y XIII. Y luego se dividió en muchos principados: Polotsk, Novgorod, Chernigov. En la historia, este período se llamó período de fragmentación feudal. La Rus de Kiev, como otros estados europeos medievales, nunca estuvo centralizada.

Los estados medievales se reunieron en muchas tierras con sus propias características y costumbres, y luego se desintegraron en esas mismas tierras. Y sólo después de un período de fragmentación feudal y guerras comenzarán a formarse países más centralizados con un sistema de gestión unificado.

V. Vasnetsov
Tres princesas del inframundo

V. Vasnetsov
Alyonushka

A. Ryabushkin
Mikhail Fedorovich en una reunión de la Duma de Boyar

La ropa de los boyardos está hecha de muchos bordados o adornos en forma de piedras preciosas. Además, la vestimenta de los boyardos durante la Rusia moscovita se volvió más diversa.

A. Ryabushkin
Mujeres rusas del siglo XVII en la iglesia.

El tradicional vestido de verano ruso, también muy ancho en la parte inferior, aparece en los trajes de mujer. En Kievan Rus no usaban vestidos de verano.

Traje de hombre de la Rus de Moscú.

Puertos para pantalones- estrecho, abrochado a la cintura con cordones. Si tienes la suerte de nacer boyardo, entonces habrá dos pantalones. Los puertos superiores están hechos de telas más caras, por ejemplo, seda. En invierno podrías usar oportos forrados de piel.

Camisa. En la Rusia moscovita aparecen camisas de moda. En tales camisas, la abertura en el cuello no estaba en el medio del pecho, sino en el costado. Si fueras un noble, o mejor aún, un boyardo, entonces tu camisa podría estar decorada con un collar (cuello superpuesto) y muñecas (forros alrededor de las manos), cosidos con telas caras y decorados con piedras preciosas y perlas.

V. Súrikov
Un adolescente reflexivo. Boceto para el cuadro “Boyarina Morozova”

V. Súrikov
La mañana de la ejecución de Streltsy. Fragmento

Y, por último, a menos que fueras campesino, claro está, tenías que llevar un caftán. Los caftanes en la Rus moscovita eran de los más variados tipos y propósitos.

A. Ryabushkin
Se le concedió un abrigo de piel del hombro real.

Tipos de caftanes de la Rus de Moscú

El caftán polaco también se usaba en la Rus moscovita. Este caftán era similar a la ropa europea, y su moda llegó a la Rusia moscovita a través del territorio de la vecina Polonia, de ahí el nombre de caftán polaco.

En la Rusia moscovita, muchas innovaciones occidentales de esa época se llamaban polacas o alemanas. El caftán polaco tenía un corpiño que ceñía la figura y una “falda” plisada desde la cintura hasta abajo. Las mangas de tal caftán eran largas, abullonadas en el hombro (puffs) y estrechas debajo del codo.

Ilustración del artista I. Bilibin

Feryaz es también caftán. Un caftán, que estaba hecho de tela cara (terciopelo o seda), a menudo forrado con piel. El feryaz se usaba de tal manera que la manga se ponía solo en la mano derecha, mientras que la manga izquierda colgaba hasta el suelo. Así, se destacó que los boyardos no trabajan. La expresión “trabajar descuidadamente” también proviene de las hadas. El feryaz era largo y ancho en la parte inferior. El ancho del feryazi de abajo podría alcanzar hasta 3 metros.

Ilustración del artista I. Bilibin

V. Schwartz
Ivan el Terrible

Disfraz de mujer de la Rus de Moscú.

V. Súrikov
Boyarina Morozova

Cosieron un vestido de verano con una amplia variedad de telas. Todo dependía de quién usaría este vestido de verano: una campesina o una noble. Así, los vestidos de verano en la Rusia moscovita estaban hechos de seda, brocado o lona.

K. Makovsky
Por el pasillo

Poneva es una falda, generalmente con un patrón de cuadros o en forma de rombo. Una zapona es una prenda superpuesta que no se cose por los lados. Esta ropa se usaba sobre una camisa y con un cinturón.

K. Makovsky
Espino en la ventana con una rueca.

M. Shibanov
Celebración del contrato de boda.
En esta imagen, la chica del centro aparece vestida de gris lluvia.

A. Ryabushkin
Familia de comerciantes en el siglo XVII.
Esta imagen de la izquierda muestra una chaqueta acolchada (blanca)

K. Makovsky
Casamentero

V. Vasnetsov
Espino

K. Makovsky
Espino

Ropa roja y autoestima.

La psicología solo dice cosas buenas sobre los dueños de ropa roja. Este color es el preferido por los extrovertidos enérgicos y arriesgados. No son propensos al aislamiento, la insensibilidad y el orden, son optimistas y activos, se adaptan rápidamente a lo nuevo, perciben fácilmente la vida y siempre están en busca de aventuras.

Dicen que vestir de rojo da confianza, pero con una salvedad. Si todo está en orden con su autoestima, entonces esas cosas pueden levantarle el ánimo, animarlo, darle energía y despejarle las dudas. Pero si eres una persona tímida y tímida, entonces la repentina aparición de ropa roja en tu guardarropa no resolverá la situación: comenzarás a tener miedo de tu propio armario o de la prenda brillante que llevas puesta. En tales situaciones, la evolución es mucho más útil que la revolución.

Los científicos decidieron comprobar cómo el color rojo afecta la percepción de las cualidades personales de los hombres en situaciones sociales neutrales. Para ello, se llevó a cabo un experimento con la participación de 50 hombres y 50 mujeres, durante el cual a los participantes se les mostraron fotografías de hombres con camisetas de diferentes colores, luego de lo cual los voluntarios debían calificar qué tan agresivos y dominantes les parecían estos hombres. .

Al final resultó que, el color de las camisetas de otros hombres influyó en gran medida en cuán seguros y dominantes los consideraban los participantes. Los hombres de rojo de las fotografías les parecían más respetables y exitosos. No en vano, el rojo o el morado han sido considerados el color real durante miles de años, simbolizando poder y alto estatus.

Ropa roja y deportes.

A mediados del siglo pasado, se observó que el uso de gafas rojas por parte de los atletas puede, en algunos casos, facilitarles el logro de altos resultados, aumentando la reacción y la resistencia. Hoy en día, los científicos de la Universidad de Durham confían en que usar ropa deportiva roja aumenta significativamente las posibilidades de ganar. Las observaciones de los luchadores en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 mostraron que los atletas que vestían camisetas rojas tenían muchas más probabilidades de ganar que sus competidores que vestían camisetas azules. Se llegaron a conclusiones similares tras analizar los resultados de los partidos de la Premier League de fútbol británica.

Según científicos del Reino Unido, parte del secreto de la victoria de los rojos se esconde en la psicología. El color rojo es un símbolo de agresión para los primates, dominio para muchas otras criaturas (pensemos en la cresta roja de un gallo) y una “cara furiosa” para los humanos. Por lo tanto, las camisetas rojas parecen hacer que inconscientemente los oponentes pierdan o carezcan de confianza en sus habilidades. Esto plantea la pregunta: ¿puede considerarse leal la competencia en tales condiciones?

El segundo componente del éxito aparentemente reside en los efectos fisiológicos del color rojo en el cuerpo: según los resultados de un nuevo estudio experimental, aumenta significativamente la fuerza física y la velocidad de reacción. Según Andrew Elliott, profesor de psicología de la Universidad de Rochester, el rojo nos estimula porque inconscientemente lo percibimos como una señal de peligro. Él insinúa claramente: "¡Vamos, empuja!"

Ropa roja y atractivo.

Saber si una mujer está buscando actualmente es muy sencillo. Sólo mira lo que lleva puesto. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Canadá encuestaron a 124 mujeres sobre sus preferencias de color de ropa en diferentes días de su ciclo menstrual. Descubrieron que las mujeres con mayor riesgo de quedar embarazadas tenían más probabilidades de usar ropa roja o rosa. Las que vestían este color tenían tres veces más probabilidades de ovular que las que vestían otros colores.

Incluso en la antigüedad, se aplicaban patrones de ocre rojo al cuerpo para realizar rituales de fertilidad. En muchos países del Este, las novias visten vestidos rojos y en Europa, un corazón rojo es un símbolo de las relaciones románticas. Todas estas tradiciones, por supuesto, no surgieron de la nada y están arraigadas en la naturaleza salvaje. Un ejemplo evolutivamente cercano a nosotros: el color rojo de algunas partes del cuerpo indica que la hembra del babuino está lista para reproducirse, y por lo tanto se convierte en la más atractiva para los machos...

De una forma u otra, el cerebro masculino también reacciona a este color en un nivel instintivo primitivo, tal vez asociándolo con el rubor en las mejillas después de una noche de amor. A pesar de lo obvio del efecto, muchos hombres siguen insistiendo en que el color no influye mucho en su elección. En la práctica, los pobres simplemente no se dan cuenta de todo el poder de la magia roja y, por lo tanto, son más susceptibles a la manipulación consciente e inconsciente.

Psicólogos de la Universidad de Rochester en Nueva York realizaron un experimento en el que mostraron a dos grupos de estudiantes fotografías de niñas vestidas de azul y rojo. A los estudiantes del grupo "rojo" les gustaría hacerles preguntas más frívolas y coquetas. En el segundo experimento, se pidió a los jóvenes que imaginaran que iban a estar a solas con un extraño y se les pidió que colocaran sillas de manera que se sintieran cómodos para mantener una conversación. Los estudiantes que se suponía que debían encontrarse con la chica de rojo acercaron sus sillas lo más posible.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el color rojo no sólo anima a los hombres a coquetear, sino que también hace que las mujeres sean más impresionantes, seductoras y deseables a sus ojos. Los hombres incluso están dispuestos a dedicarles el doble de esfuerzo, tiempo y dinero que si esas mismas mujeres estuvieran vestidas de manera diferente. También vale la pena señalar que el color rojo atrae no solo al sexo más fuerte: un hombre vestido de rojo también parece más atractivo a los ojos de una mujer, ya que dicha ropa eleva visualmente su estatus y crea el efecto de dominancia.

Los historiadores no han llegado a un consenso sobre cómo era la vestimenta rusa de la era preeslava, ya que durante ese período las tribus vivían principalmente lejos de las rutas comerciales, a menudo en zonas boscosas y aisladas. Sin embargo, hay opiniones de que la vestimenta en aquella época era sencilla y bastante monótona. Esto último se debe a que la producción casera de tejidos requería mucha mano de obra en ese momento, ya que prácticamente no existían medios técnicos para confeccionar prendas de vestir.

Se ha conservado poca información sobre la ropa antigua.

La formación estatal de la antigua Rusia, cuya vestimenta se volvió cada vez más diversa a medida que entraban en contacto con otros pueblos, comenzó a tomar forma en el siglo IX d.C. Antes de este período, los datos sobre la apariencia de los eslavos eran mínimos, ya que los artículos de vestuario de ese período estaban hechos de materiales naturales, cuyos restos orgánicos no duran mucho. Además, hay que tener en cuenta que en los siglos VI-IX d.C., los protoeslavos tenían la costumbre de quemar cuerpos antes del entierro, por lo que en los cementerios se encuentran principalmente restos de joyas fundidas o elementos metálicos de la ropa. Los arqueólogos tuvieron suerte solo unas pocas veces cuando, por ejemplo, durante las excavaciones en Staraya Ladoga encontraron restos de cuero, que permitieron restaurar la apariencia de las manoplas y la apariencia de las botas tipo media que usaban nuestros ancestros lejanos.

Ir a la batalla usando solo pantalones

En fuentes escritas extranjeras anteriores al siglo X d.C. no se menciona la vestimenta rusa. Ni los autores bizantinos ni las fuentes árabes escriben sobre esto. Solo P. César en el siglo VI mencionó que los eslavos (de los Balcanes) iban a la batalla vistiendo solo pantalones cortos, sin capa ni túnica encima. Más tarde, cuando los eslavos adquirieron una nueva versión de la escritura, los científicos, basándose en fuentes escritas, tuvieron la oportunidad de determinar cómo eran las personas en ese momento, al menos las más eminentes.

Los reyes usaban camisas

¿Cómo eran aquellos bajo cuyo control se encontraba la antigua Rus? Svyatoslav Yaroslavovich, presentado en la imagen del Izbornik de 1073, se distingue por un corte simple. Se trata de una camisa larga, por debajo de las rodillas, con un manto cubierto con un broche en el hombro. El príncipe tiene un sombrero en la cabeza, presumiblemente con ribete de piel, y botas puntiagudas en los pies. Los miembros de su familia que se encuentran cerca también visten camisas atadas con cinturones. La esposa de Svyatoslav lleva una camisa que casi llega al suelo y un pañuelo en la cabeza. en un niño pequeño es una copia más pequeña de un adulto. Los hijos de Yaroslav vestían algo así como caftanes con cuello y, muy probablemente, usaban los llamados "ports", pantalones bastante estrechos con una corbata en las caderas. Las prendas de vestuario de la imagen están coloreadas en tonos marrón rojizo.

La ropa fue hecha en un telar.

Los expertos sugieren que la ropa ligera de la Rus de Kiev era mayoritariamente blanca, ya que desde tiempos prehistóricos los eslavos fabricaban prendas de vestir con lino y cáñamo, de los que se obtenía fibra blanca (o grisácea si no se blanqueaba lo suficiente). Ya en los siglos VI-IX, las tribus del norte de Rusia conocían un telar de tipo vertical, y en el sur encontraron objetos que datan de los siglos IX-X, lo que indicaba un posible trabajo en un telar horizontal.

Además de las telas de lino y cáñamo, los eslavos utilizaron activamente telas de lana, cuyos restos se encontraron en túmulos eslavos orientales. Además, debido a las condiciones climáticas, la ropa de piel era muy popular. Los sastres de aquella época ya tenían la posibilidad de coser varias pieles juntas para obtener una prenda de gran tamaño. Los "abrigos de piel" se hacían con mayor frecuencia con pieles de lobos, osos y ovejas, y el adorno (forro) estaba hecho de sable, nutria, castor, ardilla, armiño y marta. Por supuesto, sólo los miembros de la nobleza vestían pieles caras. En Rusia también sabían cómo procesar las pieles de varios animales (curtido con elementos vegetales, etc.), por lo que la ropa masculina en Rusia incluía cinturones, manoplas y zapatos de cuero (para algunos miembros de la población). Los eslavos usaban con más frecuencia artículos de cuero hechos con pieles de vaca o cabra que con pieles de caballo.

Incluso en climas fríos probablemente usaban zapatos de líber.

¿Qué vestía la antigua Rusia? En la estación fría, la ropa hecha de materiales naturales para la mayoría de la población aquí se complementaba con... zapatos de líber y vendas para los pies, que son el tipo de calzado más antiguo (en el verano, probablemente caminaban descalzos). Los arqueólogos han encontrado ganchos especiales para ellos en yacimientos neolíticos, por lo que es muy probable que estos modelos fueran usados ​​tanto por los eslavos como por los protoeslavos. Los zapatos de líber supuestamente estaban hechos de la corteza de varias especies de árboles y eran muy duraderos. En un período posterior, se descubrió que en invierno un hombre gastaba sus zapatos de líber en diez días, y en la cosecha de verano, en menos de una semana. Sin embargo, incluso el Ejército Rojo marchó con esos zapatos en los años 30 del siglo XX, y una comisión especial, "Chekvolap", se dedicó a preparar zapatos de líber para fines militares.

Al templo, ¡solo con ropa eslava!

Los eslavos, que habitaban la antigua Rusia (cuya ropa y zapatos no tenían una gran variedad), respetaban sin embargo su sencillo guardarropa. Por ejemplo, en la "Palabra de Danila la Zatochnik" se dice que "sería mejor si viésemos nuestro pie en una lychenitsa (lapta) en tu casa que en una bota escarlata en el patio de un boyardo". Y el líder de los eslavos checos, Samo, es famoso por el hecho de que no permitió que el embajador del rey alemán Dagoberto asistiera a su recepción hasta que se puso ropa eslava. La misma suerte corrió el representante del obispo, el alemán Herimann, quien, antes de visitar el templo de Triglav en la ciudad de Shchetino, tuvo que ponerse una capa y un sombrero eslavos (1124 d.C.).

Las mujeres siempre han amado las joyas.

A los arqueólogos les resulta difícil decir cómo era la ropa de las mujeres en Rusia al comienzo del surgimiento del Estado ruso. Se supone que su estilo no era muy diferente de la camisa de un hombre, solo que quizás estaba más ricamente decorada con bordados y era más larga. Las mujeres llevaban prototipos de kokoshniks en la cabeza y, a menudo, cuentas de vidrio azules o verdes en el cuello. Las pulseras y los anillos eran menos comunes. En invierno, las mujeres usaban abrigos de piel, así como capas con corbatas, como delantales, "ponyavy", que protegían la parte inferior del cuerpo por detrás y por los costados. Su presencia ya se registró en el siglo XI d.C.

Influencia de otros estados

A medida que se desarrollaron los contactos entre otros países y el estado de la antigua Rusia, la vestimenta de los eslavos se volvió más diversa debido a las nuevas telas, los estilos prestados y la división de la sociedad en diferentes capas. Por ejemplo, en la Rus premongola (siglos X-XIII), la apariencia de la nobleza rusa era más consistente con las tradiciones bizantinas con sus camisas largas y amplias y capas con broches. Y entre la gente común, en particular entre las mujeres, tales tendencias se enfatizaban con el "gemelo", una simple pieza de tela doblada por la mitad, con un agujero para la cabeza, que se colocaba en la camisa principal y se sujetaba con un cinturón (el gemelo no tenía costuras laterales). En las vacaciones, las damas usaban “tops” hechos de telas con bordados, que se usaban sobre gemelos o camisas y eran túnicas sin cinturón y con mangas anchas. Casi toda la ropa de la época de la Rus de Kiev se llevaba sobre la cabeza y no tenía cuello propio (había cuellos elevados).

Ropa de los guerreros mongoles.

La invasión tártaro-mongol dejó ciertos préstamos en el ámbito de la cultura material, que influyeron en cómo era la ropa en Rusia en los siglos siguientes. Muchas prendas de vestir de los guerreros mongoles aparecieron más tarde entre los hombres rusos, incluidas botas con abrigos de piel de fieltro hechos de dos capas de piel (exterior e interior), pantalones, chaquetas militares, gorros (tafya), fajas, etc.

¿En qué se diferenciaba la ropa de la Rus moscovita de la ropa de la Rus de Kiev?

La ropa del siglo XV, cuando el yugo tártaro-mongol fue derrocado y la Rus se convirtió en el Principado de Moscú, cambió de acuerdo con la época, pero principalmente para los boyardos, los nobles y la gente del pueblo. Durante este período, el traje conservó las características principales del traje de Kievan Rus: camisa y oportos para hombres, un corte continuo de prendas de vestir, una longitud significativa, pero aparecieron signos de una nueva moda. Estos, en particular, incluyen la presencia de ropa oscilante en los armarios. Para las mujeres se desabrochaba hasta la parte inferior, para los hombres, hasta la cintura y al principio estaba equipado con un cierre "a tope" mediante presillas para colgar. Posteriormente, la solapa derecha se superpuso a la izquierda, lo que se explica por la conveniencia de tales cierres para los hombres en la lucha con sable.

Mangas falsas y bordados dorados.

Por esta época aparecieron elementos no funcionales en la vestimenta de la nobleza. Estos incluyen cuellos de varias capas enmarcados y mangas plegables que, por ejemplo, en el ohabna, estaban atadas en la espalda, enfatizando que el portador de la ropa no trabajaba duro. Los ricos podían usar varias capas de ropa incluso en la temporada de calor. Al mismo tiempo, las prendas de vestir a menudo se sujetaban completamente con broches. Este último determinó que la ropa tenía muchos elementos a nivel de joyería, entre ellos decoración con perlas, piedras preciosas, bordados con alambre de oro y plata, botones de oro, plata, esmalte y piedras preciosas.

También había elementos en el vestuario ruso de esa época que podían enfatizar ciertas propiedades de la figura. Estos incluyen una riñonera-bolso ("kalita"), que los guerreros llevaban en la cintura con una figura esbelta, y los boyardos, en las caderas con una ropa encorvada significativa, ya que la gordura en este entorno era muy valorada como un signo de vida bien alimentada.

Se desconoce cómo era la ropa de los niños durante el período de la Rusia moscovita. Lo más probable es que volviera a ser una copia simplificada de modelos adultos. Pero los ejemplos de moda femenina de esa época inspiraron a muchos artistas a crear obras maestras de la pintura (Korovin, Repin, Surikov). Todo el guardarropa se basó nuevamente en una camisa, ensanchada en la parte inferior gracias a unas cuñas (¡el ancho podía alcanzar hasta 6 metros en la parte inferior!). Estaba cosido con telas de algodón o seda (la gente común, nuevamente con lino) y fruncido en el cuello.

Traje de moda... que pesa 15 kilogramos.

Sobre la camisa se llevaba un vestido de verano hecho de tela brillante con una raya vertical bordada en el medio, que se sujetaba con tirantes estrechos y a menudo se ataba debajo del pecho. La ropa exterior femenina en la Rusia del siglo XVI estaba representada por una “dushegreya” hecha de telas brillantes, que también se sujetaba sobre los hombros con correas. Durante la época de la Rusia moscovita, las damas seguían usando prendas antiguas: poneva, delantal, puños, etc. Los representantes de las familias adineradas llevaban un "letnik", a menudo con un collar de castor y una chaqueta acolchada hecha de piel. . Entre los tocados populares, la “kika” era un aro y un kokoshnik forrados de tela y, en invierno, una gorra con ribete. La ropa de las mujeres nobles era casi siempre holgada, confeccionada con telas caras con numerosos bordados y su peso podía alcanzar hasta los 15 kilogramos. Con tal atuendo, la dama representaba una figura estática, tranquila y en parte monumental, que correspondía a la moda y las normas de comportamiento de esa época.

La ropa del siglo XVII en Rusia era en general similar a la de siglos anteriores, pero también aparecieron algunos elementos de diseño nuevos. Estos incluyen la puesta de moda de las mangas anchas recogidas en la muñeca en las camisas de mujer y el uso generalizado de shushuns, vestidos de verano a los que se cosieron dos mangas largas falsas en la parte posterior. Los historiadores señalan que desde el siglo XVII se puso de moda decorar el dobladillo de un vestido de verano con una raya y su desaparición del panel frontal. Durante este período, la Rusia tuvo poca influencia en la moda extranjera; sólo eran populares las nuevas telas y elementos individuales, como el caftán polaco. Vale la pena señalar que la sociedad rusa se opuso activamente a la introducción de la moda "alemana" por parte de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII, ya que los atuendos, peinados y estilos de vida propuestos no se correspondían con la forma de vida y las tendencias centenarias en Ropa rusa.

En los viejos tiempos, la ropa no solo abrigaba y adornaba, sino que también hablaba del origen de una persona (pobre o rica). Naturalmente, la vestimenta real y de boyardo difería de la vestimenta campesina. Los campesinos cosían ropa con telas simples: lino, lana. Y los nobles lo adornaron con piedras preciosas, abalorios y lo bordaron con oro y plata. Un disfraz de boyardo podía pesar kg.

El traje medieval ruso era muy diferente al de Europa occidental. Son interesantes los testimonios de los extranjeros: “La ropa de sus hombres es muy parecida a la griega”, “El corte de la ropa es el mismo para todos, pero utilizan diferentes materiales”, “Los moscovitas critican mucho la ropa corta italiana, francesa, española y alemana. , porque deja abiertas aquellas partes del cuerpo que más deberían estar ocultas. Ellos mismos, siguiendo la costumbre de todo Oriente, se visten para estar tranquilos con dos o tres vestidos casi hasta los dedos de los pies. Llevan las mangas bastante largas, por lo que ni siquiera se les pueden ver las manos cuando hacen algo”.

Hilanderos Los campesinos confeccionaban toda su ropa en casa. Así la llamaban: casera. Los hilos de lino se obtenían de la fibra contenida en los tallos de esta planta. Primero, los tallos de lino se remojaron en agua durante mucho tiempo. Cuando la piel exterior se pudrió, el interior del tallo se secó y luego se trituró y rasgó en el jardín para deshacerse de la parte no deseada del tronco. Esto se hizo con la ayuda de dispositivos especiales: un machacador y una tijera. Después de esto, el lino se peinaba con un peine de dientes largos y escasos. Poco a poco, se obtuvo estopa de lino, fibra para hilar hilos. El remolque se hizo girar a mano mediante una rueca.

En Rusia, la ropa principal de las mujeres era un vestido de verano y una camisa bordada. Le pusieron un calentador de alma encima. Las camisas a menudo se cosían con mangas muy largas y se usaban con un pequeño pliegue. Si se bajaban las mangas, era imposible hacer ningún trabajo. De ahí la expresión: hacerlo descuidadamente. Ropa de mujer

Poneva Paneva (poneva, poneva, ponya, ponka) falda de lana para mujer que usan las campesinas. Poneva se hacía, por regla general, a partir de varios paneles de tela casera, a menudo a cuadros, principalmente azul, negro o rojo. En algunas zonas se cosían campanas a los poneva; según los campesinos, su rasgueo los protegía de los malos espíritus.

Los vestidos de verano podían ser de diferentes colores: rojo, azul, marrón... En aquella época, para las telas solo se utilizaban tintes naturales. Por ejemplo: se le dio color amarillo: abedul, avellana. Verde – ortiga. Rojo – hierba de San Juan. Los botones desempeñaban un papel especial en la decoración de los vestidos de verano, a veces alcanzaban el tamaño de un huevo de gallina. vestido de verano

En los viejos tiempos, el bordado no solo decoraba la ropa, sino que también servía como talismán. Se creía que alejaba todas las desgracias y traía salud, suerte y riqueza. Se creía que el adorno, junto con el color rojo, tenía un efecto protector, por lo que se colocaba en aquellos lugares donde terminaba la ropa. Al mismo tiempo, al rodear la mano de símbolos, la persona quería aumentar su fuerza y ​​destreza.

Tocado de mujer El tocado se ha considerado durante mucho tiempo una parte integral del traje nacional ruso. Algunas fuentes dicen que la tradición de cubrirse la cabeza obligatoriamente apareció en Rusia desde la antigüedad. Patada de dos cuernos - tocado. Siglos XII-XIII Corolas (siglos XI-XIII)

siglo XII Oro, forja, esmalte, perlas Tiara Los joyeros fabricaban joyas caras: aretes, pulseras, colgantes, anillos, collares. Utilizaron técnicas de fabricación complejas: granulación, filigrana, esmalte cloisonné. A finales del siglo XI. en Rusia, se tomó prestado el diseño del tocado ceremonial bizantino. En la versión ceremonial principesca más magnífica, este tocado estaba coronado con una diadema dorada. Además de las tiaras, eran comunes las diademas-coronas de oro y plata, a las que se unían colgantes-kolts a hilos-sotanas especiales. El tocado se complementó con elegantes aretes de cuentas y anillos de sien, decorados con filigrana y granulado. Joyería

FUEGO: un patrón calado hecho de alambre fino de oro o plata, soldado sobre una superficie de metal. (cuenta del siglo XII) Tipos de tecnología de joyería EL ESMALTE es un revestimiento duradero similar al vidrio que se coloca sobre un objeto de metal y se fija mediante cocción. GRANO: el patrón constaba de muchas pequeñas bolas de metal.

Los anillos Los anillos son uno de los hallazgos arqueológicos más comunes. Fueron usados ​​tanto por hombres como por mujeres. Los primeros anillos estaban hechos de alambre, pero los anillos con un escudo decorado con piedras preciosas ya se llamaban anillos. Los anillos, por supuesto, se usaban en las manos, pero en los entierros también los hay que se usan en los dedos de los pies.

El príncipe vestía un caftán verde o rojo con un borde en la parte inferior y mangas doradas, una capa azul adornada con un borde dorado y un forro rojo. En la cabeza lleva un sombrero redondo con una banda de piel, en los pies lleva botas de tafilete verde. Sólo la gente noble llevaba tales capas. Todos los hombres usaban sombrero porque... era una parte integral del traje de un hombre. Los usaban ricos y pobres, pero los ricos tenían sombreros mucho mejores que los hombres comunes y corrientes. Traje principesco para hombre

Los plebeyos vestían trajes más modestos. En Rusia, según la costumbre, sólo la esposa podía coser ropa para su marido. Así protegieron la felicidad y el amor en su hogar. El traje de un hombre consistía en una camisa, una blusa, y unos pantalones estrechos, unos pantalones (de la palabra pantalón, sastre). La camisa estaba ceñida con un cinturón largo: una faja. La palabra "camisa" proviene de la raíz "frotar" - "trozo, corte, trozo de tela", así como de la palabra "picar", que alguna vez también tuvo el significado de "cortar". Ropa de gente corriente.

En la parte inferior, los pantalones estaban metidos en botas hechas de cuero de colores o en onuchi (trozos de tela que se usaban para envolver las piernas), y en la parte superior se ponían zapatos de líber, atándolos a la pierna con corbatas especiales: volantes. Los accesorios obligatorios del traje ruso antiguo eran guantes y una bolsa, un portillo, que se ataba al cinturón. Ropa de gente corriente.

Los niños menores de 7 años, tanto niños como niñas, vestían la misma ropa: camisas largas con cinturón, cosidas con la ropa de sus padres. Creían que esto protegería al niño de la desgracia. A las niñas solo después de los 12 años se les permitía usar joyas económicas: cuentas y aretes hechos de bayas secas o semillas de frutas y cintas de colores.

Hace más de 500 años, Domostroy dijo sobre las reglas para usar y guardar ropa: “En días festivos, cuando hace buen tiempo y en público, debes usar ropa elegante, caminar con cuidado por la mañana y tener cuidado con la suciedad, la nieve y lluvia.” , no le vierta bebida, no lo ensucie con comida o manteca, no se siente sobre sangre o cosas mojadas. Al regresar de unas vacaciones o de invitados, quítate tu elegante vestido, inspeccionalo, sécalo, amásalo, límpialo, límpialo y guárdalo bien donde está guardado”.