Урожайный огород посадка и уход за томатами. Как выращивать помидоры в открытом грунте — технология выращивания

Для выращивания помидор в открытом грунте требует соблюдения ряда условий: важное значение имеет климат в конкретной местности и сорта, которые выбрал садовод. Идеально подходят гибриды, они более устойчивы к прохладе и осадкам, при этом важно не прогадать со вкусовыми качествами томатов.

[ Скрыть ]

Какие самые популярные сорта для выращивания в открытом грунте

Лучшими для посадки в открытый грунт считаются такие сорта:

Загадка. Плоды круглой формы равномерного окраса. Кустики невысокие — до 40 см с большим количеством листьев. Дают множество пасынков, которые можно вырастить отдельно или просто убрать. Если оставить их на кусте — томаты получатся более мелкие. Первые плоды этого сорта появятся уже на 80 день после посева.
Анастасия. Круглые плоды красного цвета с зелеными вкраплениями на «пятке». Урожай с одного кустика составляет около 10 кг из-за особенностей роста плодов — 7-9 помидор на одной ветке. Кусты высокие.
Супермодель. Томаты удлиненной формы малинового цвета. Кустики низкие — 70-75 см, плоды появляются рано и используются для консервации.
Акварель. Помидоры вытянутые с плотной кожицей. Срок созревания — 90 дней. Кустики низкие и устойчивые к заболеваниям.
Эльдорадо. Ярко-желтые плоды овальной формы. Вес одного томата примерно 250 гр.
Скороспелка. Круглые крупные плоды. Кустики низкие, достаточно устойчивые к низким температурам, неприхотливые.
Золотой поток. Небольшие томаты оранжевого цвета овальной формы. Отличаются высокой урожайностью и выносливостью к погодным условиям.
Толстой. Гибрид красного цвета достаточно большого размера. Период созревания — 150 дней. Сорт отличается большой урожайностью.
Малиновый гигант. Плоды крупные, разной формы, расположены близко друг к дружке. Отличаются стойкостью
Бычье сердце. Вес одного плода колеблется в пределах 300-1000 гр. Кусты очень раскидистые, высотой до 120 см.

Для посадки также можно использовать такие сорта, как:

Президент;
Микадо Розовый;
Де Барао Царский;
Атласный;
Крона;
Изобильный Ф1;
Киевский 139;
Момент;
Амурский штамб.

Сорт "Загадка" Сорт "Акварель" Сорт "Бычье сердце" Сорт "Эльдорадо"

Что учитывать при выборе?

Выращивание помидор с посадкой в открытый грунт подразумевает ранний срок созревания, иначе томаты не успеют дать хороший урожай. При соблюдении технологии посадки и дальнейшего правильного ухода, можно сажать и среднеспелые сорта. Вегетационный период созревания таких томатов занимает до 110 дней.

Выращивать можно как низкорослые растения, так и средне- и высокорослые, главное, учитывать особенности дальнейшего ухода.

Как правило, садоводы выбирают сорта, срок созревания которых не превышает 3 месяца. Следует учитывать, что крупные плоды созревают дольше и сильнее подвержены болезням.

Подготовка семян и рассады

Семена необходимо подготовить как перед посадкой в открытый грунт, так и перед выращиванием рассады. Для этого нужно провести обработку и удалить некачественные или нежизнеспособные, которые, как правило, сами всплывают на одном из этапов. Из очень маленьких семечек ростки вырастать будут долго и будут более болезненные, поэтому их желательно удалить.

Обработка семян

Обрабатывать семена необходимо для повышения их устойчивости к воздействию природных факторов.

Для этого применяют такие методы:

Прогревание. Нужно заранее подготовить мешочки из марли. Загрузить в них семена и прогреть полчасика при температуре 50 градусов. Можно положить мешочки возле батареи на 30-45 дней. Это необходимо для дальнейшей защиты от засухи.
Закаливание. Метод основан на создании перепада температур. Для этого семена заматывают во влажную марлю и помещают на 10-12 часов в холодильник. После чего достают и дают им согреться при температуре 20-22 градуса. Таким образом действовать нужно от 5 до 7 дней.
Уничтожение вредной микрофлоры. Вредоносные грибки и бактерии находятся на поверхности семян, поэтому для их уничтожения применяют слабый раствор марганца или сок алоэ. Замочить семена нужно не менее, чем на 40-45 минут. После марганца их желательно промыть под струей проточной воды.

Обеззараживание семян раствором марганца

По завершению обработки, семена готовы к посадке в открытый грунт или к подготовке рассады.

Выращивание семян на рассаду

Семена прорастут быстрее, если замочить их на сутки в воде комнатной температуры, но можно обойти этот шаг следующим образом:

В заранее выбранном (обязательно теплом) месте раскладывают влажную хлопковую ткань. Можно использовать марлю.
Семена выкладывают и ждут прорастания.
Периодически нужно контролировать состояние ткани. Важно не допустить полного высыхания, чтобы семена не засохли. Для этого ткань регулярно смачивается водой.
Семена должны выпустить корешки и крошечные листочки в виде петельки. На этом этапе нужно незамедлительно высаживать их в грунт.

Выращиваем рассаду в подготовленных стаканчиках, горшках или ящиках.

Квадратно-гнездовая схема посадки томатов

Ленточно-гнездовая

Данная схема менее популярна у огородников, хотя позволяет посадить большее количество кустов на одной площади. В земле делаются борозды, по бокам которых высаживается рассада. Несомненное преимущество этой схемы — близкое расположение растений помогает им лучше переносить погодные условия.

Ленточно-гнездовая схема посадки

Как высадить

Процесс посадки выглядит следующим образом:

Делаются лунки глубиной равной длине стаканчика с рассадой.
Ямки заполняются удобрением и водой.
Рассаду извлекают вместе с земляным комом и опускают в лунку.
Вокруг кладут компост и засыпают грунт, слегка утрамбовывая землю.
Каждый кустик заливают 1-2 литрами воды.

Посадка рассады в открытый грунт

Уход за томатами

Уход за томатами включает такие мероприятия, как:

полив;
подкормка;
подвязка;
обработка.

Адаптация рассады после пересадки занимает 1-2 недели.

Полив

Полив помидоров имеет ряд особенностей:

Поливают помидоры примерно 1 раз в 5-7 дней по мере подсыхания почвы.
Если томатам не хватит воды, плоды получатся мелкими и начнут трескаться.
Избыток жидкости приведет к гниению корешков.
Оптимально поливать кустик тогда, когда земля начнет подсыхать. Делают это вечером или ранним утром.
Когда завяжутся помидорчики, можно добавлять в воду золу, тогда кустики заболеют с меньшей вероятностью.
Если есть возможность создания капельного полива, урожай значительно увеличится.

Как правильно подвязывать

Когда почва и рассада готовы к высадке, нужно позаботиться о колышках.

Их длина напрямую зависит от сорта помидор:

для низкорослых кустов будет достаточно 50 см;
для среднерослых и высоких — 80-90 см.

Колышек можно заменит на дугу и протянуть на высоте 1 метра проволоку.

Особенности подвязки:

Подвязывать сеянцы нужно, когда на них появятся 5-6 листочков.
Рассаде достаточно дать укорениться после высадки в открытый грунт.
Если используются колышки, их необходимо забивать на глубину не менее 40 см с северной стороны. Расстояние до стебля примерно 10 см.
Когда используют дугу, растения наклоняют к друг другу. Этот метод помидорчикам нравится больше.

Способы правильной подвязки помидор показаны на фотографиях ниже.

Разновидности подкормки

Обработка

Обрабатывают томаты в целях профилактики от фитофтороза и других заболеваний. Вирусы могут находиться в почве, на растениях и даже в подкормке. Поэтому обрабатывать кустики нужно сразу после укоренения рассады. Опытные огородники рекомендуют чередовать способы.

Бордосская смесь. Для приготовления берут 2 ст. л. медного купороса и разводят в 10 литрах воды. Идеально обработать этой смесью кустики до появления цветков.
Фитоспорин. Препарат разводится согласно инструкции и применяется с момента первой завязи. Можно подливать к корешкам или опрыскивать.
Трихопол. 1 таблетка антибиотика разводится в 1 литре воды.
Зола. Незаменимый помощник и для обработки от болезней, и в качестве подкормки.

Кроме известных способов, можно применять и народные методы. Это могут быть растворы на основе чеснока, молочной сыворотки с йодом или забродившего сена.

Хитрости выращивания томатов в открытом грунте от А до Я. Хотите узнать, как сделать для полива томатов «живую воду» или как закаливать не только рассаду, но и плоды (!) в конце сезона для большей лежкости? Прочитайте этот замечательный материал Т.С.Морковиной, эксперта Россельхозцентра Воронежской области

Помидоры или томаты - самая распространенная овощная культура в мире.

В зависимости от региона, сажают их либо сразу же семенами в грунт, либо рассадой. Так как в нашем районе (Воронежская область) весна сопровождается заморозками на почве, большим количеством выпадения осадков, а лето не богато благоприятными днями для роста и развития помидор, получить спелые красные плоды к августу возможно не только хорошей рассадой, но и правильной посадкой в грунт и уходом.

Как выбрать место для помидорной грядки и подготовить почву?

Идеальным местом для выращивания томата в открытом грунте являются защищенные от ветра, хорошо освещаемые и прогреваемые участки южного направления.

Предшественниками для помидоров служат: тыквенные, капустные, бобовые культуры, а также корнеплоды и лук. Участок после выращивания пасленовых культур (перец, баклажаны, картофель) можно отводить под томат только через 3 года.

Томат - культура менее требовательная к плодородию почвы, чем другие овощные культуры. Его особенностью является способность обеднять почву в следствие повышенного выноса из нее питательных веществ (особенно при высокой урожайности).

Поэтому в малоплодородные почвы осенью вносят компост или перегной (4-6 кг на 1м2).

При ежегодном внесении органических удобрений допустимо выращивание томата на одном месте 2-3 года (если только томаты предыдущего года не болели фитофторозом или другими заболеваниями).

И все-таки лучше их вернуть на это же место не раньше, чем через 3 года. Так же внести удобрение нужно и перед самой посадкой томатов.

Делается это за неделю до посадки, на 1 квадратный метр вносится 1 стакан древесной золы. После этого землю нужно продезинфицировать. Для этой цели используется обильный полив почвы слабым раствор марганцовки, или медного купороса в количестве 1 ст. л. на 10 л воды. На 1 м² расходуют 1-1,5 л раствора.

Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом можно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).

Прежде чем сажать рассаду в грунт, следует провести профилактику возможных заболеваний. Для защиты от поражения грибком в ведре воды разводят 1 ст. л. хлорокиси меди. Обрабатывают за несколько дней до начала высаживания на постоянное место.

Как высаживать рассаду томатов правильно

Рассаду высаживаю на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 °, и выше. Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождаться пасмурного дня или заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась.

Для высадки рассады готовят лунки и проливают их водой. В каждую лунку можно положить несколько гранул от медведки (ГРОМ или Медветок, к примеру) Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов - под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают.

При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями). Плотность посадки помидоров составляет:

- для индетерминантных (высокорослых) сортов и гибридов - 3-4 растения на 1м2;

- для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель - 6-10 растения на 1м2, при выращивании в 2-3 стебля - 4-6 растений на 1м2.

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре.

После этого помидоры нужно замульчировать. В качестве мульчи используется сено или солома. Данные материалы будут позволять дольше сохранять необходимую для томатов влагу. Поскольку сено имеет свойство гнить, как и любое другое растение, то это будет служить дополнительной подкормкой для томатов.

Как сделать для растений томатов «живую воду»

Когда посадка помидорной рассады завершена, следует организовать правильный полив. Томаты не переносят засуху так же, как и не переносят избыточное количество влаги, поэтому им надо обеспечить умеренный регулярный полив.

Надо запомнить одно - никогда для полива томатов нельзя использовать «дождь», влага вообще не должна попадать на листики растения, а полив всегда проводят только под корень.

Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро).

Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2).

Как ухаживать за помидорами летом

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон - каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки.

Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки.

Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше - делать это постоянно, через каждые две недели.

Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л.

Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки, то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины.

Можно воспользоваться навозной жижей или навозом.

Подкормка производится раз в 2 недели. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза.

Можно применять другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь выдерживают в течение суток и поливают 2-3 л каждое растение. Подкормку начинают в период цветения и завязывания плодов.

Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний - постоянно, а бор - когда они зацветут, потому что при его нехватки могут осыпаться цветки и завязь.

Нужно ли пасынковать томаты

Формирование куста и удаление пасынков - приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы.

А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Болезни томатов и меры защиты

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются: фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак.

Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые две недели (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л), регулярная обработка растений 1%-й бордосской жидкостью, фитоспорином, помогает опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, а при первых признаках болезни — обработка 10% раствором поваренной соли.

Как сохранить свежие томаты подольше

Июль и август — пора созревания и сбора урожая.

В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться.

Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 - 50 дней.

Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай увеличивается.

Красные плоды можно сохранять при температуре 5 - 10°С в течение 40 - 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускорит налив оставшихся на кусте зеленых плодов.

Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения.

Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 - 20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 - 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена.

Почти в каждом письме с заказом на семена томатов, читатели спрашивают о том, как я выращиваю рассаду, интересуются особенностями агротехники и способами формирования растений и т.д.
На все вопросы, задаваемые мне в письмах, попробую ответить, взяв за основу агротехнику опыта выращивания томатов в урало-сибирской зоне, известного садовода - огородника в Челябинской области Надежды Алексеевны Стукаловой.
В своей книге она делится своими секретами, и получением урожаев. Прошло много лет, книга выпущена в 1998 году. А я не встречала ещё такой простоты изложения для начинающих и для бывалых огородников.
Я уже в своих статьях писала, что у каждого садовода - огородника, своя агротехника, свой опыт, свои привычки выращивания той или иной культуры. Но всех объединяет желание вырастить неповторимое своего «Я». Для воплощения своего «Я» «в помидорном деле» вырастите очень крупные, около одного килограмма и больше.

1. Общие правила выращивания томатов.

Чтобы иметь хороший урожай при минимальных затратах, начинающим огородникам нужно определить для себя несколько несложных правил.

Правило первое. Вести рабочую тетрадь. В тетради отмечать сорта, время посадки, подкормки, особенности погоды и т.д. и всё, что сочтёте нужным.

Правило второе. Подбирать сорта, зная их характеристики: высота стебля, вес и цвет плодов, урожай с куста, устойчивость к болезням и т.д. Определите для себя, как вы будете использовать урожай.

Некоторые садоводы увлекаются изготовлением салатов, лечо, кетчупа, конечно для этого нужны крупные мясистые плоды. Для соков и соления, подойдут урожайные некрупные. Для заполнения банок хороши, мелкие «черри» и средние.

Наконец, подбирая сорта, учитывайте климатическую зону, в которой вы живёте, и место, где вы будете выращивать растения, в теплице, в тёплых грядках, в открытом грунте. И, самое главное, возможности выращивания, учитывая время, здоровье, возраст. Как правило, в наше время, землёй занимаются не молодые люди, и поэтому всем полюбился такой замечательный сорт «Монгольский карлик».
Да! Это не сахарные плоды, не гиганты. Это обыкновенные помидоры, но не требующие никакого ухода, только посади, да собери.
ГДЕ ВЗЯТЬ СЕМЕНА?
Не покупайте у случайных людей! Крупноплодные, авторские сорта лучше приобрести у известных садоводов.
Хорошие «мастера - помидорники» есть в каждом коллективном саду, деревне. Стандартные сорта можно приобрести у известных агрофирм. Я приобретаю сорта «Новосибирской селекции» и «Алтайской селекции».
Правило третье. Постоянно следите за сортообновлением.
Правило четвёртое. Приобретя новый сорт, выращиваете пока несколько экземпляров, а основную площадь займите своими опробованными сортами.
Правило пятое. Чтобы продлить срок потребления томатов, выращивайте сорта, разных сроков созревания: раннего, среднего и позднего и долголежащие. Тогда первые вы попробуете в июне, а последними украсите новогодний стол.
Правило шестое. Выращивайте рассаду сами, лучше меньше, но надёжней. Однажды я купила роскошную рассаду перца на рынке, а плодов так и не увидела, посеяно было поздно, а чтобы был товарный вид, кормили мочевиной.

2. Какими бывают растения томатов.

Я не могу не затронуть этот вопрос, так как, выписывая семена, или особенно покупая в магазинах не всегда понимают, как формировать растения.

По характеру роста различают индетерминантный , детерминантный и полудетерминантный типы растений.

Для индетерминантных сортов «гибриды» характерен непрерывный рост побегов, такие кусты надо обязательно формировать. Они высокие урожайные, и как правило о них пишут (Для теплиц и открытого грунта), хотя в открытом грунте они дают урожай меньше, да и плоды не такие весомые. У детерминантных сортов рост побегов ограничен. Побег заканчивается соцветием. Высота куста от 30-80см. А вот среди детерминантных сортов выделяют 3 группы. Вот здесь и начинают садоводы путаться. Если написано детерминантный, то считают, что это низкорослый (30-50см).
Супердетерминантные.
Это скороспелые, куст компактный, низкий. Урожай с куста небольшой, плоды как правило некрупные, но они созревают в конце июня. «Монгольский карлик» созревает у меня 20 июня. Сортов таких помидор очень много.
Собственно детерминантные. Вступают в плодоношение позднее супердетерминантных. После образования 4-6 иногда большего числа соцветий, растение прекращает рост. Высота таких растений 60-80см.
Полудетерминантные.
После формирования 8-10 соцветий рост главного побега ограничивается, к таким относятся «Розовый слон», «Бабушкин секрет», «Батяня» и др.
Сорта и гибриды этих двух групп обычно высокоурожайные с крупными плодами. «Любимый праздник», «Царский подарок», «Южный загар», «Монастырская трапеза», «Мамонт», «Бочонок». Высота таких растений от 80 до 1м. 20см. Хорошо они удаются в теплицах и защищённых тоннелях, но и в открытом грунте дают хороший урожай.

4. Выращивание рассады.

О своём способе выращивания рассады я писала, но получаю вопросы почти в каждом четвёртом письме, о выращивании рассады. Кратко познакомлю о способе выращивания рассады, уходе и других мероприятиях Стукаловой Надежды Алексеевны.
Почвосмесь для рассады должна быть воздухо- и водопроницаемой, богатой питательными веществами.
Такой состав; 1ч. дерновой земли, 1ч. листового перегноя, 0,5части речного песка или промытого строительного, 0,5ч. торфа. На ведро смеси 0,5л золы. Обеззараживание почвосмеси обязательно.
Если это условие выращивания рассады не выполнить, она может «Упасть» из-за «чёрной ножки». Надёжный способ - действие водяного пара.
На дно старого ведра или кастрюли положить выпуклой стороной вверх банку из-под сельди, предварительно пробив в ней отверстия. Можно на обломки кирпичей положить металлический кружок с отверстиями или решётку, или старое сито, дуршлаг. Налить воду на дно ведра. На решётку (над водой) насыпать почвосмесь, не уплотняя. Поставим ведро на огонь для прогревания в течении 50мин. Образующийся пар пронизывают всю толщину почвенной смеси, обеззараживая её.
Я предпочитаю свой способ. Землю заготавливаю с осени и несколько раз за зиму заношу её домой, дожидаясь появления сорняков. Затем снова выношу на мороз.
4. 1. Подготовка семян.
Семена каждого сорта отдельно завяжите в кусочек ткани, оставив длинный хвостик на хвостик наклейте пластырь и на нём напишите название сорта томата.
Я ни чем не протравливаю семена, если они свежие и если они мной выращены. Я семена выдерживаю 12 часов в растворе. «Эпина» - 3 капли на 100г воды. Есть и другие активные вещества, содержащие стимуляторы роста и соли микроэлементов (Гумикс, Гиберсиб и др). Но строго следуйте указаниям, предлагаемой на этикетке концентрации. Затем каждый сорт высейте в отдельную баночку, баночки подпишите или пронумеруйте, согласно высеянным в них сортом.
4. 2. Рассада.
Чтобы вырастить качественную рассаду, рассчитайте количество растений, которое сможете уместить на подоконниках или на специальных приспособлениях. Каждому растению должно быть достаточно света.
В наших квартирах сухо и жарко, а помидорам ночью нужна температура не более 14-18 градусов С.

В какие сроки проводить посев? Для каждого типа растений свой срок. Определите срок, воспользовавшись таблицей.

Семена заделываю на глубину роста двух семечек. Почва в ёмкостях должна быть влажной, но не переувлажнённой. Ёмкость нужно закрыть полиэтиленом и поставить в тёплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. Всходы появляются через 3-4 дня, нужно не пропустить этот момент и поместить на солнечное место иначе всходы очень быстро вытянутся. Хорошо, если каждый сорт посеян в отдельную ёмкость, можно убрать из-под плёнки те, в которых рассада взошла.
Поливать всходы нужно умеренно, отстоявшейся водой теплее комнатной температуры. Бывает, что на некоторых всходах остаются оболочки от семян. Попробуйте намочить «шапочку» и осторожно снимите её тупой стороной швейной иглы.
Сейте семена с запасом, чтобы у вас всегда возможность отобрать наиболее сильные, крепкие растения с крупными семядольными листочками. В хорошей почвенной смеси их до пикировки можно не подкармливать.

4. 3. Пикировка.
Лучше проводить пикировку, когда всходы окрепнут (и стебли и корни). В это время вырастут 3-5 настоящих листочков.
Перед пикировкой 0,2ч марганца растворите в 1л воды и осторожно, не переувлажняя, полейте рассаду. Пикировать лучше в отдельные ёмкости у таких растений при пересадке не нарушается земляной ком, и корни сразу же вступают в работу. На каждой ёмкости отметьте сорт по вашему каталогу.
Почвосмесь для пикировки можно оставить того же состава, что делали для сева. Можно изменить состав с небольшими отклонениями. Но обязательно в каждый стаканчик положите 2-3 гранулы суперфосфата. Разделите рассаду на низкорослую и высокорослую. Пикировать их нужно по-разному. Для низкорослой, заполните стаканчики на 2,3 объёма почвосмесью, сделайте в ней карандашом углубление, опустите растеньице до семядольных листьев, осторожно, с боков этим же карандашом, уплотните.
У высокорослых сортов рассада выше. Для них заполняем стаканчик землёй наполовину, стебель спирально уложите вдоль стенки, подсыпая почвосмесь. Полейте, при пикировке, рассаду берите осторожно за листочки, не нарушайте защитный волосяной покров стебелька. Я никогда не прищипываю корешки. Лишняя травма растению не нужна. После пикировки растения 2-3 дня не выставляйте на солнечный свет.
4. 4. Уход за рассадой.
Здоровье растения, как и здоровье людей, закладывается в начале жизни. Томат чрезвычайно требователен к свету, расставляйте стаканчики так, чтобы можно было их переставлять, менять местами ряды. Существует два способа поддержания питания рассады: заправка почвосмеси на весь период роста рассады, этим способом пользуюсь я, но нужны навыки, опыт. Второй способ - внесение элементов питания с поливом в течение всего периода выращивания рассады.
В основном огородники - любители используют второй способ. Настои коровяка, куриного и конского помёта мало кто применяет. Наиболее удобны жидкие комплексные удобрения с микроэлементами. Если вы их не найдёте, можно использовать универсальный состав на все подкормки (1 раз каждые 10 дней), 3-4г нитроаммофоски на 1л воды. Очень удобно пользоваться полностью растворимыми удобрениями типа кемира, растворин и другие (их очень много сейчас выпускают). Хорошо поливать попеременно слабым раствором марганца и зольным раствором (1л воды, 1ст золы), вскипятить, отстоять, слить и долить до 2л.
При подкормке увлажните ком земли и только потом подкормите растения. Количество подкормок увеличивайте, если рассада бледная, желтеют нижние листья. Ни в коем случае не увеличивайте концентрацию смесей для подкормки, можно обжечь корни. И всё таки, выращивая без подсветки, при недостаточной освещённости, рассада вытягивается. Пусть она немного подвянет. Аккуратно уложите её кольцом вдоль стенки стаканчика, присыпьте почвой. Вначале попробуйте на 2-3 растениях, иначе можно переломать всю рассаду. Ни в коем случае не поливайте рассаду на ночь, только утром или днём!
Обязательно рыхлите почву в стаканчике, предварительно рассыпав 1ч л золы на поверхности. Чтобы предохранить растения от вирусных заболеваний, опрыскиваю 1 раз в 7 дней обезжиренным молоком (1л воды, 1ст молока и 2-3 капли йода). За 3 недели до высадки, как только позволит погода, рассаду нужно закалять, вначале на 20 мин выносите, затем на больше время.
Перед высадкой в грунт, для профилактики фитофторы и бурой пятнистости, рассаду обработайте хлорокистью меди (5г хлорокиси меди на 3л воды или 1%-ной бордоской жидкостью) против грибных, болезней. Разводить так, как рекомендовано на пакете.

5. Биологические особенности.
Томаты - теплолюбивые растения, южного происхождения. Они требуют хорошего освещения, тепла и сухого воздуха оптимальная температура 20-25 градусов С, днём а ночью -10-12 градусов С. При пониженных температурах жизненные процессы протекают медленнее. При температуре 15 градусов С у томатов задерживается цветение, а ниже +8 +10 градусов, прекращается рост и пыльца не созревает.
Высокие температуры (выше 35 градусов С), отрицательно действуют на растения.
Яркий всесторонний свет, оптимальные дневные и ночные температуры, способствуют развитию хорошей корневой системы и формированию большого количества цветков, нормально происходит опыление цветков. Кратковременные ночные похолодания до +5 -6 градусов С, существенно не влияют на рост и созревание плодов. Кроме температурного режима и освещённости, у томатов велика потребность к влажности почвы. Влажность почвы до начала плодоношения - 70%, в период плодоношения - 75 - 80%. При недостатке воды в почве, листья начинают скручиваться, фотосинтез и рост растений ослабевают, удобрение используется не эффективно, рост плодов прекращается, снижается урожай и его качество: плоды заболевают вершинной гнилью, а после обильного полива растрескиваются.
Чрезмерно поливать почву тоже нельзя так как излишняя влага вытесняет из почвы воздух, а при его недостатке в почве рост корней приостанавливается, нарушается их дыхание. Воздух необходим для жизнедеятельности микроорганизмов в почве.
Чтобы обеспечить корневую систему воздухом, корни томатов должны быть покрыты слоем рыхлой мульчи, тёмной плёнкой, я покрываю соломой, или прополотой травой.
Большое значение для хорошего развития растений имеет влажность воздуха. Оптимальная влажность 65%, при высокой влажности ухудшается опыление цветков, они начинают опадать, сами растения поражаются грибными болезнями.
Для получения высоких урожаев томатов, кроме органических удобрений, нужны минеральные, включающие макро- и микроэлементы. Среди всех овощных культур томаты самые требовательные к усвояемому фосфору, который накапливается в семенах и плодах.

В России микроэлементными удобрениями пользовались задолго до 1917 года.

Как калийное удобрение вносится зола, как минеральное удобрение вносят известь, уничтожающую кислотность. Применение извести и золы хорошо ещё в том, что они способствуют уничтожению, яичек и личинок вредных насекомых, хорошо влияют на качество плодов и ускоряют созревание.
Помидоры - ветвящиеся растения, самоопылители. На главном побеге (в зависимости от сорта) образуются 7-12 листьев, а на боковых - значительно меньше, чем выше закладывается побег, тем меньше на нём листьев. Поэтому при формировании растений в 2-3 стебля часто оставляют верхние, наиболее крепкие побеги.

6. Подготовка гряд.
Для томатов, лучшие предшественники - многолетние травы, лук, морковь, бобовые, капуста разная, зелёные культуры, огурец, кабачок. Помидорные растения нельзя сажать после перца, физалиса, баклажана, картофеля. Хорошо томат растёт на слабокислых и нейтральных почвах (рН 5,5-7). В качестве нейтрализующих материалов используют древесную и растительную золу, молотый известняк, доломитовую муку. Основную заправку почвы можно провести и весной. Под одно растение, ложу перегной, (суперфосфат 20г/м). Если минеральных удобрений нет, заправьте почву компостом, добавив на каждое ведро 1,5 стакана золы.
В зависимости от размеров участка, количества рассады нарежьте гряды шириной 120см, длина произвольная, имеет смысл соразмерить длину гряды с длиной укрывного материала. Между грядами проход 50-60см. Ориентировка гряд с севера на юг. Хорошо гряды обрамить доской, у меня шифером, кирпичом, а проходы засыпать опилками, (можно работать после дождя).

7. Высадка рассады.
От того, когда высаживают рассаду на постоянное место, зависит успех получения раннего урожая. Высаживать рассаду можно, когда почва на глубине 12-15см прогреется до +10-15 градусов. Чем раньше вы высадите рассаду, тем выше урожай, тем раньше вы получите спелые томаты, но это в том случае, если у вас есть укрытие. Я писала, как это сделать, самым примитивным способом, но проверенным мной и надёжным, выдерживают до -7 градусов.
Помидоры любят, чтобы много света, воздуха и питания, а корни находились в тепле.
С северной стороны гряд посадите кулису из кукурузы, высокорослых цветов. Поперёк гряд сделайте борозды на расстоянии 25-30см друг от друга. Заправьте перегноем, золой, рассыпьте в каждой борозде 40-60 гранул суперфосфата, полейте. Рассортируйте рассаду по сортам. Это необходимо, чтобы в первом ряду с востока посадить самые низкие сорта из средне-рослых вашей коллекции, допустим те, что достигают 1м в период плодоношения. Во втором те, у которых рост 1м 20см, в третьем 1м 50см и т.д.
Разместите самые высокие 2м и больше, такие как «Танькины трюфели», «Астраханские», «Сексуальные» и другие. При таком размещении все растения будут освещаться должным образом.
Подвядшую рассаду, полейте не менее чем за один час до высадки. Положите в наклон в каждую борозду по одному растению в шахматном порядке так, чтобы над поверхностью было 3 листочка, остальные можно оборвать. Размещайте рассаду таким образом, чтобы верхушки растений образовали ровные восточные и западные ряды, с расстояниями между верхушками 50-60см. Засыпьте рассаду вынутой из борозд землёй. Под верхушку положите осторожно комочек земли. Немного полейте, замульчируйте борозды. Не перепутайте сорта, сделайте схему посадок, где отметите номера растений по вашему каталогу. По центру с севера на юг, образуется солнечная ловушка, почва здесь будет прогреваться лучше. Дополнительная мульча из старых опилок и перегноем и золой даст дополнительное питание. Среднюю часть грядки закройте чёрной полиэтиленовой плёнкой или старой прозрачной. Такая посадка позволит в течении всего сезона не рыхлить, не пропалывать сорняки. В условиях тепла и влаги, корни томата обзаводятся дополнительными всасывающими, масса которых располагается под мульчирующей плёнкой. 2-3 раза в сезон снимите её, подсыпьте мульчирующий слой и снова закройте.
Не садите переросшую рассаду в глубокие ямки, привязав к колу, лучше посадить в наклон или лёжа.
Над грядками поставьте дуги из толстой проволоки. Накройте плёнкой, крепко закрепите со всех сторон. Если надвигается холод, дополнительно укройте посадки. Если жара, торцы тоннелей нужно рано утром открыть. Такая хлопотная жизнь до 5-10 июня, а затем плёнку можно снять. Хорошо укрыть посадки укрывным материалом марки 40 или 42 и тогда можете не заглядывать на участок неделю. Под таким укрытием рассада не сгорит и не замёрзнет.

8. Выгоды укрываемой грядки.
Ещё более надёжным является двойное укрытие гряды. Первым слоем набрасывается укрывной материал, прикрепить его к дугам можно деревянными прищепками. Вторым слоем - полиэтиленовая плёнка, так, чтобы она закрывала торцы, под таким укрытием нашим растениям мороз -7-8 не страшен.
В августе при резкой смене дневных и ночных температур выпадают обильные росы. Над такой грядкой легко сооружается «крыша», защищающая растения от росы, дождя (часто кислотного и т.д). Вдоль бортиков вбиваются старые водопроводные трубы, в трубы вставляются дуги, натягивается плёнка, закрепить можно шпагатом, прищепками, проволокой.
Надвигается осень, основной урожай убран, но на растениях осталось, ещё много несформировавшихся плодов. Каких дорастить? Положите на чёрную плёнку которую вы расстелили ещё в начале посадки посредине гряды, охапки сена, соломы, мелких веток, осторожно отвяжите растения от кольев или шпалеры и уложите на мягкую подстилку, опрысните чесночным настоем, «припудрите» золой. И снова, как и весной поставьте дуги, накройте укрывным материалом, а сверху плёнкой.

Выгода укрываемой грядки с такой посадкой растений, велика.

1. При посадке рассада меньше травмируется.
2. Возможность ранней высадки рассады.
3. Поливы и подкормки экономны. Они ведутся только в корнеобитаемую зону.
4. Нет сорняков.
5. Не надо проводить рыхление.
6. Хорошие условия завязывания плодов.
7. Удобно организовать капельный полив.
8. Возможность укрытия в непогоду на протяжении всего сезона.
9. Получение дополнительной продукции с той же площади.
10. Возможность укрытия на доращивание позднего урожая.

9. Полив.
Если вы выполнили рекомендации по организации гряды и закрыли плёнкой среднюю часть гряды (там расположены корни), поливаем эту часть из лейки, шланга с небольшим напором, почва не должна быть разлитой, чтобы корни не оголились.
С первым поливом не спешите, полейте дней через 7 после посадки. Дефицит влаги стимулирует рост корней. Далее поливы проводите в зависимости от погоды, в засуху - через 2-3 дня. Полив должен быть обильным, лучше в несколько приёмов и только в зону корней. Никогда не поливайте по листьям, помидоры могут заболеть. При нехватки воды рост растений прекращается. После окончания полива плёнку верните на место.
По мере роста растений, норму полива увеличивайте. К середине августа она должна быть не менее одного ведра на высокорослый куст. Норма полива пропорциональна высоте растения. Не допускайте роста сорняков.

10. Удобрения.
Плодородная почва содержит весь комплекс питательных веществ. Основными элементами которые требуются растениям, являются азот (N), фосфор (Р), калий (К); в несколько меньших - магний, кальций, сера, углерод, водород и кислород. К микроэлементам относятся: железо, бор, марганец, молибден, цинк и медь. Недостаток любого из них приводит к появлению у растений видимых признаков дефицита.
Вот как описал известный почвовед и агрохимик В.В. Церлинг, влияние недостатка или избытка элементов питания в частности томата.
Недостаток азота (N) вызывает задержку роста: стебли тонкие жёсткие; листья, начиная с нижних, жёлто-зелёные, жёлто-бурые, цветки мелкие многие опадают; плодов мало, окрашены плохо, срочно подкормите коровяком.
При дефиците фосфора (Р) у томата краснеют снизу старые листья, а позже и всё растение. Плоды мелкие, недоразвитые, созревают позднее. Срочно проведите внекорневую подкормку суперфосфатом. Избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев, снижает поступление микроэлементов.
Недостаток калия (К) вызывает «краевой ожог» нижних листьев; плоды некрепкие, мелкие с тёмными пятнами на кожуре и внутри плода! Листья мелкоморщинистые. Корневые и некорневые подкормки калийными удобрениями помогут устранить недоразвитие растений.
При избытке калия, листья вянут и опадают, на них появляются матовые пятна. При дефиците (Са) кальция плоды томата имеют в середине тёмные пятна отмерших тканей. Верхние листья растений белесые.
Недостаток магния (Mg) заметен на листьях, жилки листа остаются зелёными, а сам лист обесцвечивается.
Чтобы избежать этого, надо регулярно раз в 10-15 дней вносить в почву сульфат магния, в подкормках (10-20гр) на 10л воды. При недостатке железа (Fe) верхние листья становятся бледно-зелёными или жёлтыми.
Признаки недостатка молибдена (Мо) похожи с недостатком азота, разница лишь в том, что заболевают верхние молодые органы.
При недостатке (Zn) листья мелкие, пожелтевшие; плодов мало, они мелкие, рано созревают. Чаще это заболевание присутствует в защищённом грунте.

Ещё раз о золе.
Чёрная древесная зола богата калием и другими минеральными элементами. Хранить следует в герметической таре. При выращивании томата зола используется часто: при заправке почвы, для опудривания растений и поверхности почвы, для корневых и некорневых подкормок. Фосфор и калий в золе содержится в легко доступной для растений форме. Кроме калия и фосфора, кальция в золе содержится: сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Например, при внесении 70гр золы на 1м полностью удовлетворяется потребность растений в боре.
Зола - хорошее щелочное удобрение. Золу используют, для борьбы с мучнистой росой, (300гр просеянной золы, кипятят в течении получаса, отстоявшейся отвар процеживают и доводят до 10л), против серой гнили её опыливают 2-3 раза за лето, 10-15г на растение. При недостатке фосфора и калия в плодах замедляется образование сахара. При внесении этих удобрений улучшается качество плодов, они становятся сладкими, ярко окрашенными, лучше хранятся.
Вот теперь вы должны знать, почему у некоторых садоводов, плоды, которые должны быть сахарными на изломе совсем другие.
Борные удобрения улучшают вкус плодов, препятствуют растрескиванию.
Магниевые удобрения способствуют накоплению сахара и витамина С. Плоды хорошего качества получаются только при сбалансированном питании по всем элементам.

11. Подкормки.

Нарастание корней у томатов идёт непрерывно до конца вегетации, но прирост надземных органов идёт ещё больше в 160 раз. Вот почему урожай зависит от подкормки. Томаты не любят голодать, но перекорм действует на них ещё хуже. Большое влияние на растение оказывает азот. Азот нужен для развития зелёной массы, на плодообразование и наливу томатов. Если у растений усиленный рост листьев, стеблей, побегов, а плодов мало, необходимо исключить из подкормок азотные удобрения. Томаты больше всего выносят из почвы калий. Каждый садовод применяет свою схему подкормок, но вот что советует в своей книге Н. Стукалова.

Первая подкормка через 10 дней, после высадки рассады раствором коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Последующие подкормки проводят в зависимости от состояния растений каждые 10 дней полным минеральным удобрением (60гр огородной удобрительной смеси на 10л воды).

До цветения под растение вносят по 1л подкормки, в дальнейшем по 2-5л. Для подкормок используют сброженную траву. Наиболее полезна крапива (даже сухая). Золу можно использовать в течении всей вегетации, рассыпая в корнеобитаемой зоне или в виде вытяжки. 2-3 раза за сезон полезна подкормка микроэлементами. 5 таблеток истолочь в ступке, взболтать в 0,5 банке, вылить, помешивая в 10л ведро, расход 1л под куст.
Иногда цветки с первых кистей осыпаются, потерять цветки первой кисти, значит не иметь раннего урожая.
Случается, что и завязи опадают. Это бывает, если завязь не оплодотворилась или растению недостаёт влаги и пищи - его надо срочно полить и подкормить. При повышенной влажности цветки тоже могут осыпаться. Спрыснут нужно раствором борной кислоты (1г на 1л воды). Борная кислота растворяется только в горячей воде.
Ошибка многих огородников состоит в том, что после начала плодоношения они уменьшают полив, подкормки, т.е. сами помогают растениям гибнуть. Это и моя ошибка, пока растение живо, за ним надо ухаживать как в начале жизни.

12. Некорневые подкормки - скорая помощь растениям.
Учёными доказано, что листья поглощают питательные вещества, так же, как корни, но более избирательно. Они усваивают из настоек те элементы питания, которых растению не хватает, но они не заменяют корневые подкормки. Некоторые подкормки можно провести минеральными и органическими удобрениями. Лучшая концентрация минеральных удобрений для томата -0,4% (8,5г суперфосфата, 16,5г хлористого калия, 15г мочевины на 10л воды). К 10л водного раствора макроэлементов добавить 1л раствора микроэлементов по норме на этикетках.
Некорневая подкормка суперфосфатом влияет на завязывание и созревание плодов.
Очень хорошо опрыснуть растения в период цветения вытяжкой 0,5% суперфосфата. Нужно взять 50гр суперфосфата залить горячей водой, перемешивать, держать сутки. На 50гр берут 10л горячей воды. Опрыскивают томаты отстоявшимся раствором. Хорошо опрыскивать органическим настоем, используя крапиву, люпин, окопник, газонную траву. Все компоненты нарезать в полотняный мешок, поместить в ёмкость, залить водой. Каждые 2 дня мешок поворачивать. Через неделю чай готов, развести до цвета слабо-заваренного чая.

13. Формирование куста.
Этот вопрос задают садоводы почти в каждом 4 письме. Как я уже писала, томаты обладают способностью сильно ветвиться. Из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле вырастает боковой побег - пасынок. Удаление этих побегов (пасынков) называют пасынкованием. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля.
При одностеблевой форме на основном стебле удаляют все боковые побеги; при двухстебельной, также все боковые побеги, кроме одного, самого сильного, растущего под первой цветочной кистью; при трёхстебельной - оставляют еще один сильный пасынок, расположенный выше или ниже цветочной кисти. Пасынковать каждую неделю, утром или днём, чтобы ранки на растении подсохли. Пенёк от пасынка надо оставить в 2-3см., чтобы не было побега на одном и том же листе. Надо помнить, что пасынкование ускоряет созревание плодов, но урожай с кустов будет ниже.
Высокорослые формирую в два стебля. Кроме пасынкования нужно прищипывать (т.е.удалить верхушки у плодоносящих побегов) - это ограничивает рост растения, что способствует ускорению формирования и вызревания завязавшихся плодов. Верхушку обрывают на 3-5см выше второго листа над последней кистью с завязями. В июне, июле растения растут 60-70мм в сутки, их нужно подвязывать, подвязывание куста и кистей способствует лучшей освещённости, а значит и плодов будет больше. Способов подвязки очень много это - колышки, верёвки, сетка.
Но наиболее удобным способом подвязки надо признать организацию шпалеры. Главное, чтобы шпалера была крепкой.

Суммируя всё написанное, помните:

Тепличные сорта в открытом грунте могут дать низкий урожай, и наоборот, сорта открытого грунта плохо плодоносить в теплице.

Погнавшись за количеством сортов, можно упустить качество.

Разные по срокам созревания сорта сейте в разное, оптимальное для каждого сорта время.

Не переусердствуйте с подготовкой семян. Не только промороженными, сухими посеять не успеете.

Не спешите с высадкой рассады, почва должна прогреться до +10 С. Но и не нежте рассаду в парнике до июня. Поздняя высадка рассады принесёт большие хлопоты и маленький урожай.

Сажайте томаты грядами. При поздних возвратных заморозках грядки проще укрыть от холода.

Не экономьте на площади питания. Биологическая закономерность: чем гуще стоят растения, тем меньше размеры плодов.

Своевременно подвязывайте растения, даже низкорослые. Они будут лучше прогреваться, меньше соприкасаться с почвой, меньше болеть.

Правильно формируйте растения. Выбирая сорт, необходимо знать при каких условиях формирования - в один, два или три стебля, с прищипкой или без неё, он даёт максимальный урожай.

Болезнь легче предупредить. Иногда лечить бывает очень поздно, урожай потерян.

Томаты лучше не докормить, чем перекормить. «Жирующие» мощные, красивые растения с крупными листьями дают «тощий» урожай

Поливайте томаты регулярно, а не от случая к случаю. Растения, как и люди, впрок напиться не могут.

Томаты любят «мокрые ноги» (корни) и «сухую одежду» (листья).

Материал подготовила Ишимцева Лидия Иосифовна. Используя литературу Н.А. Стукалова «Золотые яблоки любви». Материал выращивания томатов по методу И.М. Маслова. И свой собственный опыт.

Если вы хотите вырастить большой урожай помидоров как можно быстрее, то предпочтительнее высаживать рассаду в теплицу. А если сроки для вас – не самоцель, и вы расставляете приоритеты с уклоном во вкусовые характеристики, то лучше выращивать томаты в открытом грунте – такие плоды ароматнее и дольше хранятся. Самый оптимальный вариант – иметь легко монтируемый парник, который после угрозы первых заморозков можно быстро разобрать и оставить растения развиваться под открытым небом.

Томат – это однолетние растение семейства Пасленовых. В Россию помидор попал во время царствования Екатерины II в VIII веке. Поначалу его считали ядовитым, но постепенно начали употреблять пишу. Сегодня учеными доказано, что томат - это кладезь витаминов и обладает широким спектром полезных свойств.

На этой странице вы узнаете, как выращивать помидоры в открытом и закрытом грунте, а также о том, как собирать и хранить урожай.

Сроки созревания плодов, их качество и величина урожая в целом во многом зависят от качества рассады. Качественную рассаду невозможно получить из плохих семян. Перед тем как вырастить помидоры, семена должны пройти предпосевную подготовку.

Вначале следует отобрать полновесные семена (именно они дадут мощные, ровные, дружные всходы). Для этого в небольшую миску наливают 3-5%-ный раствор поваренной соли (30-50 г соли на 1 л воды), высыпают в него семена и хорошо перемешивают. Через 1,5-2 мин. семена, всплывшие на поверхность, выбраковывают, а остальные используют в качестве семенного материала.
Чтобы вырастить рассаду помидоров, необходимо определить всхожесть семян и их энергию прорастания. Для этого возьмите определенное количество семян (от 10 до 100) без выбора. Равномерно разложите их на блюдцах (или другой удобной для вас посуде), подложив под них увлажненную бумагу, матерчатую салфетку, ошпаренные кипятком опилки. Прикрыв сверху, поставьте в теплое (20-25 °С) темное место; при необходимости увлажняйте. Первый раз подсчитайте количество проросших через три дня. Эти данные будут соответствовать энергии прорастания. Оптимальным для проращивания помидоров считается срок 12 дней. По его прошествии подсчитайте количество проросших семян в процентах (при 10 проращиваемых семенах число проросших умножают на 10; при 50 - на 2; при 100 - число проросших семян будет соответствовать фактической всхожести, выраженной в процентах). Процент проросших семян для выращивания рассады помидоров дает лабораторную всхожесть. Фактическая, так называемая полевая, всхожесть будет ниже лабораторной. Если полученны данные будут ниже 70%, то лучше эти семена не используйте - хорошего урожая не получите. Хорошо, если вы повторите операцию проращивания.

Обязательным приемом перед выращиванием семян помидоров является их протравливание против грибных и вирусных заболеваний. Против грибных болезней используются выпускаемые промышленностью препараты: агроцит, бенлат, фундазол, фитолавин-100, триходермин-БЛ и др. Способы и дозы при их применении Вы найдете в сопроводительных инструкциях на упаковках. При борьбе с вирусными болезнями можно использовать 1%-ый раствор марганцовокислого калия (1 г препарата на 100 мл воды), 2%-ый раствор соляной кислоты. Раствора берут в 3-4 раза по объему больше, чем семян. Семена помещают в полотняный мешочек и погружают в раствор на полчаса, после чего промывают семена в проточной воде.

Как показывает практика, вырастить хороший урожай помидор можно только обеззаразив семена. Для этого можно использовать неразбавленный сок алоэ – в нем нужно держать семена в течение суток. При этом промывать их не следует, а листья алоэ перед выделением сока следует выдержать в холодильнике 5-6 суток.

Посмотрите на фото – обеззараживать семена для выращивания помидоров можно и тепловой обработкой:

Проще всего - выложить их под прямые солнечные лучи на 3-4 дня, периодически перемешивая.

Можно подвесить марлевые мешочки с семенами возле источника тепла на 1,5-2 месяца. Температура при этом должна быть около 20 °С.

Помидор - культура теплолюбивая. Чтобы повысить его холодостойкость, следует провести предпосевное закаливание семян. Прогретые, обеззараженные, пророщенные семена кладут в холодильник при температуре 1-3 °С на трое суток. В результате заметно возрастает устойчивость сеянцев и рассады к холоду. Необходимо только помнить, что данный эффект пропадет, если в дальнейшем Вы «изнежите» растения повышенной температурой при избытке в почве влаги и азота.
Одним из основных приемов подготовки семян к посеву является намачивание. Предварительно намоченные семена быстрее прорастают - всходы можно получить на 2-6 дней раньше, чем при посеве сухими семенами. Согласно технологии выращивания помидоров, семена помещают в чистую емкость и заливают водой так, чтобы она покрывала их. Продолжительность намачивания - от 12 до 18 ч при температуре 18-20 °С. Чем выше температура воздуха, тем меньше продолжительность намачивания. Намачивание прекращают, когда 1-1,5% семян наклюнутся. Их подсушивают и высевают в хорошо увлажненную почву.
Чтобы выращивать помидоры правильно, как советуют опытные огородники, рекомендуется проводить замачивание не в чистой воде, а в растворах микроэлементов в течение суток. Положительно сказывается и обработка в стимуляторах роста растений. Рекомендуется: марганец и серно-кислый цинк (по 50 мг на 1 л воды), серно-кислый алюминий (200 мг на 1 л воды), пищевая сода (5 г на 1 л воды) и др.

Вырастить хорошие помидоры, как показывает практика, можно, используя для замачивания семян витамины. Для этого замачивают семена на 5-7 ч в растворе температурой 19 °С витамина В} и витамина РР (на 100 мл необходимо взять 10 мг любого).

Можно замачивать в растворе древесной золы (2 ст. ложки золы замочить на сутки в 1 л воды, раствор периодически перемешивать, процедить) в течение 3-6 ч; навозной жиже (разбавить в 10 раз); соке алоэ (разбавить в 10 раз); аспирине (5 мг на 1 л воды). После обработки семена просушить до сыпучести и высеять.

Очень важно обработать семена в воде, насыщаемой воздухом в течение 13-19 ч. Проще всего использовать обычные аквариумные компрессоры. Наконечник шланга компрессора опускается на дно банки вытянутой формы, заполненной водой на 2/3 объема. Семена засыпают после включения компрессора. По окончании процедуры семена подсушивают до сыпучести и высевают (при посеве в переувлажненную почву всхожесть барботированных семян может снизиться).
Рекомендуется использовать и такой секрет выращивания помидоров, как дражирование. При нем семена покрываются питательной смесью, которую готовят из проветренного низинного некислого просеянного торфа (600 г), перегноя (300 г), измельченного сухого коровяка (100 г) и на 1 кг этой смеси добавляют до 15 г порошка суперфосфата. Влажные семена помещают в банку, куда порционно добавляют смесь, при этом банку с семенами встряхивают, пока на них не налипнет достаточное количество защитно-питательной смеси.

В результате проведенных приемов вы хорошо подготовите семена к посеву. Как их высевать, в какие сроки, и как ухаживать за растениями, вы узнаете ниже.

Секреты выращивания помидоров: правильная агротехника посадки семян

В российских климатических условиях в открытом и закрытом грунте урожаи помидоров получают через рассаду.

Семена высокорослых и среднерослых сортов помидоров для выращивания в теплице сеют на рассаду во второй-третьей декаде февраля.

В первой-второй декаде марта следует сеять на рассаду низкорослые сорта помидоров для выращивания в открытом грунте.

О предпосевной подготовке семян речь шла выше. Если Вы в силу каких-либо причин (будем надеяться уважительных) не подготовили семена к посадке по полной схеме, можете воспользоваться сокращенным ее вариантом:

помещенные в холщовый мешочек семена опустите на 15-20 мин в раствор марганцово-кислого калия (1 г марганца на 1 стакан воды), а затем промойте водой;
прогрейте семена в течение 20 мин при 50 °С;
выдержите семена несколько минут в холодной воде.

Ящики наполняют смесью, состоящей из:

равных частей дерновой земли и низинного торфа с добавлением (на 1 ведро смеси) 60 г суперфосфата и 20 г серно-кислого калия;
равных частей дерновой земли и низинного торфа с добавлением (на 1 ведро смеси) 100 г огородной смеси или 2 стаканов древесной золы;
одной части торфа, одной части перегноя, одной части дерновой земли с добавлением (на 1 ведро смеси) 1 литровой банки речного песка, 1 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложки суперфосфата.
3 частей торфа, 1 части дерновой земли, 1 части перегноя с добавлением (на 1 кг смеси) 1 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 4 г калийной соли;
торфа (75%), дерновой земли (20%), коровяка (5%) с добавлением (на 1 ведро смеси) 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г хлорида калия;
торфа (75%), конского навоза (20%), коровяка (5%) с добавлением (на 1 ведро смеси) 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 10 г хлорида калия.

Кислотность торфосмесей должна быть слабокислой или близкой к нейтральной (pH 6,5-6,8). При повышенной кислотности смесь известкуют.

Подготовленную смесь для правильного выращивание помидоров необходимо старательно перемешать, а непосредственно перед высевом семян хорошо увлажнить. Семена заделывают на глубину 1,0-1,5 см, расстояние между рядками - 6 см. Посеянные семена присыпают той же смесью, в которую они посажены. Для быстрейшего появления всходов и меньшего испарения влаги ящики накрывают полиэтиленовой пленкой (стеклом). Используя правильную агротехнику выращивания помидоров, ящики с посаженными семенами ставят в теплое темное место (возле батареи) до появления всходов. Затем ящик выставляют на подоконник (или другое подходящее место), пленку (стекло) снимают. В первую неделю после появления всходов выдерживают температурный режим: днем 16-18 °С, ночью 13-15 °С. Затем ее повышают до 18-20 °С днем и 15-16 °С ночью. До пикировки рассаду поливают 2-3 раза. Последний раз поливают за несколько часов до пикировки сеянцев.

Посмотрите видео «Выращивание помидоров», где показано, как правильно сажать семена:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно выращивать рассаду помидоров до пересадки в открытый или закрытый грунт..

Советы по уходу за рассадой помидоров: фото и особенности выращивания

При уходе за сеянцами помидоров во время выращивания томатов по возможности чаще переворачивайте емкости с ними на 180°, чтобы растеньица не вытягивались в одну сторону к источнику света. При поливе вода не должна попадать на листочки. Пикировку сеянцев проводят после образования 1-3 настоящих листочков.

Рассаживают сеянцы в емкости размером 8×8 см, 8×10 см или 12×12 см и др., выбраковывая больные и слабые, Вытянувшиеся растеньица при пересадке заглубляют наполовину, невытянувшиеся заглублять не нужно.

Во время ухода за рассадой во время выращивания помидоров сеянцы прищипывают на 1-2 см корень, что стимулирует развитие мощной корневой системы. Посаженные сеянцы слегка поливают теплой водой, при этом питательная смесь вокруг корней оседает и уплотняется. После пикировки сеянцы притеняют до полного приживления (обычно 2-3 дня). Через 3 недели рассаду можно пересадить в большие емкости, проводя при этом выбраковку. Вначале температура должна быть днем 20-22 °С, ночью 14-15 °С. После появления 4-5 постоянных листьев ее снижают до 18-20 °С днем и 14-15 °С ночью. Почву нельзя переувлажнять во избежание поражения рассады черной ножкой. Рекомендуемый режим полива - 1 раз в неделю, при необходимости - 2 раза в неделю.

Ещё один совет по выращиванию помидоров – использование правильных удобрений. При образовании 2-3 настоящих листьев проводят первую подкормку (1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды или коровяк в разведении 1:6). Подкормку повторяют через 10 дней, удвоив норму удобрений.

Чтобы вырастить помидоры как можно более крепкими, для профилактики заболеваний за 5 дней до высадки рассады в грунт ее опрыскивают бордоской жидкостью или 0,1%-ным раствором медного купороса (10 г препарата на 1 ведро воды).

При комнатном выращивании рассады молодые растения тянутся к свету, что ведет к их вытягиванию и искривлению. Учитывая эту особенность, при выращивании помидоров поставьте рядом с емкостью, в которой растут сеянцы, обыкновенное зеркало, чтобы его лицевая сторона была обращена к источнику света. Освещение рассады улучшится, к тому же оно будет распределяться более равномерно.

К концу выращивания хорошая рассада обычных сортов должна быть высотой 20-30 см при толщине стебля 0,8-1 см, иметь 8-9 листьев и 1-2 цветочные кисти.

На этих фото показано, как вырастить рассаду помидоров крепкой и здоровой:

Как вырастить хороший урожай помидоров в теплице и грунте: севооборот

Уже во второй декаде апреля необходимо высаживать рассаду в пленочные теплицы с дополнительным обогревом; в третьей декаде апреля - в теплицы без обогрева но с дополнительным укрытием растений пленкой, бумажными кульками, мешковиной и т.д,; без обогрева и дополнительного укрытия - в первой декаде мая, а в открытый грунт - в первой половине июня.

Чтобы вырастить хороший урожай томатов в теплице или грунте так, как предполагает правильная агротехника, следует придерживаться правил севооборота. Если возделывать помидоры на одном месте несколько лет подряд, то это снижает урожайность наполовину. Вызвано это тем, что из почвы выносятся одни и те же элементы питания, а через почву растения поражаются вредителями и болезнями.

Предшественниками для помидоров считаются:

лучшими - морковь, свекла, лук;
хорошими - однолетние корневые культуры, огурец, ранняя и цветная капуста, лук на репку;
удовлетворительными - средняя и поздняя капуста, многолетние травы;
плохими - картофель и другие растения семейства Пасленовых.

Согласно правилам выращивания помидоров, возвращать растения на прежнее место рекомендуется не ранее чем через 2-3 года.

Основные правила ухода при выращивании помидоров в открытом грунте

Почву для выращивания помидоров в грунте перекапывают осенью и вносят органические удобрения, количество которых определяется плодородием данного участка. Весной необходимо почву дважды взрыхлить с внесением на квадратный метр 80 г суперфосфата и 20 г хлористого калия; азотные удобрения вносятся в виде подкормок.

В предыдущий перед посадкой день рассаду обильно поливают, чтобы выбрать ее с большим комом почвы у корней (чем меньше рассада теряет корней, тем выше ее приживаемость). Садить помидоры лучше в пасмурную погоду с утра, в солнечный день - вечером. Рассаду заглубляют на 15-20 см вертикально. Переросшие растения высаживают наклонно в борозды или лунки глубиной 15-20 см, при этом первое соцветие обязательно должно оставаться на поверхности. Посадку производят в два ряда с междурядьями 40-50 см и расстоянием между растениями 40-45 см в зависимости от того, высаживаются высокорослые или низкорослые сорта. Рядом вбивают колышки высотой 50-80 см. Низкорослые растения можно не подвязывать (главное, чтобы они не касались земли), средне- и высокорослые требуют обязательной подвязки (при необходимости подвязывают и кисти).

Расстояние между растениями влияет на конечный урожай. При, например, 70-90 см урожай резко падает, почти наполовину. При свободной посадке растение начинает «жировать»: сильно ветвится, образует много цветочных кистей, что затягивает созревание плодов.

При угрозе заморозков растения защищают временными укрытиями.

В течение 10 дней после посадки полив не производится.

Помидоры очень отзывчивы на полив. При уходе за помидорами во время выращивания в открытом грунте поливать растения следует под корень, чтобы вода не попадала на листья и плоды, приблизительно 1 раз в неделю. Количество поливов варьируется в зависимости от погодных условий. Поливают только теплой водой, промачивая почву на глубину не менее 40 см. С появлением завязей и с началом налива плодов потребность в воде резко возрастает. После полива почва рыхлится, а растения окучиваются.

Невозможно переоценить значение подкормок.

Представленное ниже видео демонстрирует, как удобрять помидоры при выращивании в грунте:

Первую корневую подкормку делают через три недели после посадки (на 10 л воды: 500 мл жидкого коровяка, 1 ст. ложка нитрофоски; норма - 500 мл раствора на растение).

Вторую подкормку проводят в начале распускания второй цветочной кисти (5-10 г аммиачной селитры, 10-15 г сульфата калия на квадратный метр).

Третью корневую подкормку осуществляют в период распускания третьей цветочной кисти (на 10 л воды: 1 ст. ложка жидкого гу-мата натрия, 1 ст. ложка нитрофоски; норма — 5 л раствора на квадратный метр).

Ослабленным растениям делают внекорневую подкормку: их опрыскивают раствором, состоящим из 10 л воды и 1 ст. ложки мочевины.

Отзывчив помидор и на подкормки растворами органических удобрений: коровяком (1:5), навозной жижей (1:5), птичьим пометом (1:15). На ведро раствора рекомендуется добавить: 50-60 г суперфосфата, 50 г серно-кислого калия, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г серно-кислого марганца и расходовать его под 15-20 растений.

Посмотрите видео, как вырастить помидоры в открытом грунте, используя правильные агроприемы:

Для борьбы с болезнями и вредителями растения обрабатывают:

1%-ной бордоской жидкостью (через 12-15 дней после высадки рассады; всего - 4-5 обработок);
инсектицидами;
раствором хозяйственного мыла (100-200 г на 10 л воды; процедить) и др.

О том, что посадки помидоров необходимо держать в чистом от сорняков состоянии, вы знаете и сами.

Как вырастить большой урожай помидоров в теплице: видео, технология ухода и выращивании

Климатические условия среднероссийского региона таковы, что хороший урожай помидоров стабильно можно получить лишь в укрытиях. Такими укрытиями могут быть обогреваемые и необогреваемые теплицы и малогабаритные пленочные укрытия.

При сооружении теплиц и парников следует учитывать, что помидорам, особенно во время цветения, требуется тщательное проветривание. Поэтому вы должны соорудить форточки не только с двух сторон, но и сверху. Устанавливаются укрытия так, чтобы они с утра до вечера освещались солнцем. Согласно технологии выращивания помидоров в теплице, гряды делают вдоль за неделю до высадки рассады. Их высота 35-40 см, а ширина 60-90 см; проход между ними - не менее 60 см.

Чтобы вырастить помидоры из рассады в теплице так, как советуют опытные овощеводы, гряды нужно перекапывать и в зависимости от почвы вносить торф, древесные опилки, перегной, песок и др., а также удобрения. Непосредственно перед высадкой рассады землю обеззараживают раствором марганцово-кислого калия (1 г на 10 л воды) из расчета до 1,5 л в лунку.

Рассаду высаживают вертикально, а переросшую наклонно по схемам 30-40×40 см (раннеспелые) и 40×50 см (поздние).

Приблизительно через неделю после посадки растения подвязывают: один конец шпагата закрепляется под первым листом, затем несколько раз обкручивают вокруг растения и закрепляют сверху к натянутой проволоке.

Температурный режим при выращивании и уходе за томатами в теплице: днем - 20-25 °С, ночью - 16-18 °С.

Поливают не часто, но обильно (10 л на 1 квадратный метр), один раз в неделю, а во время налива плодов - через 3-4 дня теплой водой.

Так как растения помидоров самоопыляемые, в период цветения желательно встряхивать кусты. Необходимо регулярно рыхлить почву и окучивать растения.

Растения подкармливают в среднем 2 раза в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения.

Первая минеральная подкормка: 15-20 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия на 1 ведро воды. При второй подкормке дозу увеличивают в 1,5, при третьей - в 2 раза.

Органические подкормки - настои коровяка, навозной жижи, птичьего помета (1:5; 1:5; 1-15).

В малогабаритных пленочных укрытиях выращивают, как правило, раннеспелые сорта.

В видео-ролике «Выращивание помидоров в теплице» показано, как правильно вносить удобрения:

Участок перекапывают с внесением минеральных и органических удобрений, хорошо выравнивают, формируют гряды шириной 140 см, высотой 20-25 см. Вдоль гряды по центру делают борозду, в которую заделывают навоз или перегной. Над грядой сооружают каркас, на который натягивают полиэтиленовую пленку. С торцов каркаса пленку присыпают землей. С одной стороны лучше не присыпать - в этом случае пленку можно будет поднимать для ухода за растениями и проветривания. При наступлении устойчивой теплой погоды укрытие снимают. Высадка и уход за растениями такие же, как в незащищенном грунте.

Растения как незащищенного, так и защищенного грунта требуют формирования. Основной принцип - на растении должно быть 5-6 плодовых кистей. Можно формировать в один, два и три стебля.

При формировании в один стебель на основном стебле растения удаляют все образующиеся пасынки и оставляют на нем 5-6 плодовых кистей. Над 5-6-й цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

А как выращивать помидоры в теплице, формируя два стебля? Для этого оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. На главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика; на пасынке оставляют 3 плодовые кисти.

При формировании в три стебля (для незащищенного грунта) оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На двух нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листика.

Видео «Как вырастить помидоры в теплице» наглядно демонстрирует, как получить хороший урожай в закрытом грунте:

Сбор и хранение томатов

Первые плоды в неотапливаемых теплицах начинают собирать в июле. Основной урожай и его переработка осуществляются в августе, в сентябре следует завершить уборку выращенных помидоров.

Сбор созревших плодов следует начинать через 4-5 дней, а в период массового плодоношения - через 3-4 дня. С кустов следует удалять больные и поврежденные плоды, чтобы они не заражали здоровые.

Все плоды следует убрать до тех пор, пока температура воздуха не понизится ниже 8 °С, так как убранные при температуре ниже 3-4 °С плоды будут загнивать и плохо дозариваться.

Наиболее целесообразно плоды с кустов снимать бурыми и закладывать их на дозревание, при этом оставшиеся на кусте плоды будут наливаться быстрее. Перед закладкой на дозревание плоды необходимо в обязательном порядке прогреть; чтобы исключить их почернение. Для этого плоды опускают на 2 мин в воду температурой 60-65 °С, затем в холодную, после чего насухо вытирают (не повреждая кожицу). Хранят помидоры для ускоренного созревания при температуре 18-20 °С, уложив в тару в 2-3 слоя и удалив цветоножки. В каждый ящик следует положить несколько хорошо вызревших помидоров. Они выделяют этилен, и зеленые помидоры будут созревать быстрее.

Лучше всего хранятся помидоры, собранные с молодых растений, хуже всего хранятся плоды последних сборов. Вызревшие помидоры собирают в постоянную тару, так как при перекладывании их нежная кожица легко повреждается. Крупные плоды созревают быстрее мелких.

Плоды молочной спелости при температуре 10-12 °С и относительной влажности воздуха 80-85% могут храниться несколько месяцев.

Бурые плоды хранят при температуре 4-6 °С и относительной влажности воздуха 85-90%.

Розовые плоды хранятся не очень хорошо.

Вызревшие плоды могут храниться около 30 дней в холодильнике при температуре 1-2 °С и относительной влажности 85-90%.

Долго сохранятся зеленые здоровые плоды, если каждый завернуть в бумагу и уложить в ящик с соломой. Температура в помещении должна быть 10-14 °С.

Еще один из способов хранения: одновременно созревшие на кусте помидоры следует сорвать вместе со стеблем и подвесить на веревке в прохладном помещении.

Томат так крепко вцепился в русское меню, что о его южноамериканском происхождении знают лишь историки, эрудиты и те, для кого уход за томатами в открытом грунте является если не привычным, то уж точно, ежегодным делом. Конкретно, речь идет о наших дорогих и любимых огородниках. Уж кто-кто, а они знают, как выращивать помидоры. Или, по крайней мере, думают, что знают: вопреки тем бесчисленным наработкам, которыми селекционеры со всех концов мира радовали нас последние десятки лет, агротехника выращивания томатов достойна дальнейшего развития.

Как выращивать помидоры: основные требования, приятные особенности

Уже после колонизации Перу и Эквадора, когда южноамериканская «красная ягода» была доставлена в Европу, испанские завоеватели поняли, что выращивание томатов в открытом грунте требует к себе:

Питательный почвенный субстрат – дерн, навоз, торф;
Теплый климат – плюс 25-30°C;
Оптимальный полив – 2-3 раза в неделю;
Хорошее освещение – не менее 12 часов в сутки.

Соответствующие условия далеко не такие, как в России. Но ведь вегетационный срок томата составляет всего-то 3-4 месяца, что позволяет применить для выращивания помидоров в открытом грунте рассадный метод.

На заметку!

По срокам созревания плодов с момента всхожести сорта томата бывают

раннеспелыми (70-90 дней),
среднеранними (90-100 дней),
среднеспелыми (100-110),
среднепоздними (110-120 дней),
позднеспелыми (120-140 дней).

Для открытого грунта выращивание томатов в Ленинградской области приветствует раннеспелые-среднеранние сорта, рассаду которых можно высаживать в июне, зная, что первые «красные гирлянды» завяжутся в начале следующего месяца. Выращивание помидоров в открытом грунте в Подмосковье ненамного отличается от «ленинградской агротехники», но все же допускает применение среднеспелых сортов. Соответственно, томаты для Краснодарского края уже могут быть поздними, ведь лето на юге страны наступает рано. На Украине выбор томата для открытого грунта аналогичен предыдущему

Опыление томатов

Следующий приятный момент – опыление. У томатов плоды образуются из небольших желтых цветков, растущих кистями. Завязывание зеленых «шаров», которые потом «пекутся» на солнце, происходит без необходимости в переносе пыльцы насекомыми. Соответственно, вопрос «как опылять помидоры?», отпадает по умолчанию, что делает возможным выращивание помидоров дома и в закрытом грунте, где пчелы и муравьи являются лишними гостями. Другое дело – когда приходится сажать огурцы, у которых есть мужские (пустоцветы) и женские цветки. Пыльцу первых надо обязательно доставлять к последним, чтобы «зеленцы» пошли в рост (хотя на тематическом рынке продаются т.н. партенокарпические гибриды огурцов, которым опыляются самостоятельно).

Возникает вполне закономерный вопрос: зачем вообще соцветиям томата нужна пыльца? Ответ банален: за тем, чтобы герой темы самоопылялся. Этому способствует поддержание:

Вентиляции, которая раздувает пыльцу;
Температуры не выше +30 °C, т.к. жара сушит соцветия;
Умеренной влажности (не более 70%), ведь испарения делают пыльцу липкой и неспособной к перелетам.

По этой причине выращивание в открытом грунте таких овощных культур, как помидоры и перец, гарантирует высокий уровень опыления даже без участия насекомых. Исключение – периоды, сопровождающиеся засухой либо частыми осадками. Последние заслуживают особого внимания, если овощевод собирается выращивать рассаду томата для открытого грунта в Подмосковье. Тогда имеет смысл приобрести устойчивые гибриды или вовсе задуматься о «пленочной» альтернативе.

Выращивание помидоров в домашних условиях: сорт имеет значение

Томаты выращивание и уход за ними могут обернуться большим урожаем даже в тех регионах, где температура земли достигает +22-25 °C только накануне июня. И совсем не беда, если у человека нет земельного участка, а так хочется, чтобы на кухонном столе всегда радовали глаз помидоры: уже миллионы овощеводов по всему миру успешно испытали на практике выращивание томатов в домашних условиях. Не сказать, что это хобби выделяется особой агротехникой, ведь многие достигли успеха, не открыв ни одной книги по выращиванию томатов. Просто, на балконе-подоконнике продукции помещается не так много, как в теплице, не говоря уже об открытом грунте. Соответственно, агротехника упрощается. Главное – использование специальных сортов-гибридов с пометками «для балкона»:

«Балконное Чудо»;
«Беби» от «Четыре лета»;
«Линда»;
«Пиноккио»;
«Черри» и др.
На заметку!

Низкорослый пиноккио выращивание которого не занимает много места, отличается маленькими плодами размером в грецкий орех. Чтобы томаты пиноккио были сладковатыми и нежными, земля должна содержать торф, дерновую землю и золу (соотношение 4:4:1). Подкормки – исключительно комплексные и редкие (раз в месяц). Полив – теплый и оптимальный (2-3 раза в неделю). Длительное 14-часовое освещение и 25-градусное тепло приветствуются, что можно сказать и про остальные домашние сорта вроде томаты черри выращивание которых, если верить описанию на этикетке, предлагает среднераннее плодоношение.

Тем, кто любит садить помидоры в висячие кашпо, кто хочет организовать на балконе длинные, усыпанными красными гроздями лианы, обязательно стоит обратить внимание на ампельные помидоры выращивание которых требует больше места и освещения. Угодить данным требованиям, имея простой балкон-лоджию, сложно. Но ведь эта категория претендует на звание «самые урожайные домашние помидоры». Среди ампельных сортов томата особого внимания заслуживают: «Горожанин F1», «Каскад F1», «Талисман», «Садовая Жемчужина» и др.

Выбор сорта для открытого грунта

Понятно, что помидоры на окне используются в некоммерческих целях, что они не приносят высокий урожай, которым могут похвастаться томаты для открытого грунта. С другой стороны, внешняя среда так же, как и домашняя, призывает открыть для себя некоторые секреты выращивания помидоров, и выбор сорта как раз относится к таковым.

Уже зная, что для посадки помидор необходимо руководствоваться сроком спелости, остается рассмотреть следующие характеристики:

Рослость, тип ветвления;
Внешний вид плодов;
Устойчивость к неблагоприятным факторам.

Касательно первого пункта томаты бывают низкорослыми (до 0,8) и высокорослыми (1,0-2,5 м). Первую категорию представляют т.н. детерминантые сорта, которые имеют толстый и крепкий штамбовый стебель. Эта особенность вкупе с небольшим ростом дает возможность избежать необходимости подвязать помидоры в открытом грунте. Томатные кусты высотой 1,0-2,5 м относятся к индетерминантным сортам. Такие томаты отличаются от детерминантных длительностью ветвления-плодоношения:

У детерминантных сортов завязь формируется выше 3-6 листа, заканчивается – после образования 5-7 кистей. Соответственно, уход за помидорами в открытом грунте не такой долговременный, как уход за рослыми сортами, однако и урожая приходится собирать меньше. Хотя детерминантные сорта развиваются преимущественно до полуметра, среди них встречаются и «продуктивные карлики». Ярким представителем такой подкатегории является небезызвестный «Белый налив 241».
Индетерминантные сорта показывают первую завязь над 6-8 листом, причем каждая следующая идет беспрерывно, через каждые 3-4 листа. Поэтому такие томаты можно выращивать круглый год, не дожидаясь следующего сезона, не применяя конвейерный способ. Для закрытого грунта – отличный выбор.

На заметку! При тщательном выборе семян томата можно встретить т.н. картофельные сорта. Нет, это не чудесный «TomTato», о котором шла речь ранее. На самом деле соответствующее определение подсказывает о наличии у томата листвы, как у картофельной культуры. Причем кроме последней «картофельные» помидоры могут выделяться декоративными плодами. К соответствующей категории относятся следующие сорта: «Бетси» «Винтейдж Вайн», «Пинк Бренди» и др.

Теперь о «внешности»: сегодня кроме традиционных «красных шаров» кусты томата, в зависимости от сорта, могут плодоносить крупными вишенками (напр. «Черри», «Беби», «Линда»), сливами (напр. «Бедуин», «Черный принц», «Цыган») и даже миниатюрными грушами (напр. «Золотая груша»). Безусловно, такие декоративные помидоры в открытом грунте в Подмосковье вызывают восторг, однако не соответствуют товарным качествам. Другое дело – сорта, грядки которых радуют глаз рекордно большим урожаем плодов красной гаммы. Плоды эти имеют средние размеры, что нельзя сказать про помидоры бычье сердце. Да, такие крупноплодные томаты в открытом грунте могут вызвать положительный отклик у любого опытного фермера, но помидоры весом в полкилограмма плохо влезают в бутылки для консервации. Их место – салаты, соки и кетчупы.

Устойчивость к неблагоприятным факторам – еще один важный момент, который нельзя упускать из виду, выбирая семена томата для открытого грунта. Среди этих факторов имеют место:

Засуха;
Тень;
Заморозки;
Болезни.

Сорта томатов для Средней полосы России

А что сажать, если место произрастания под открытым небом относится к Средней полосе или Зауралью? Предлагаем рассмотреть особенности наиболее устойчивых, но урожайных традиционных помидоров в следующей таблице:

Название томата	Период вегетации	Высота	Особенности	Урожайность
Аляска	раннеспелый (85-100 дней)	до 0,6 м	Устойчив к фузариозному увядания, кладоспориозу, вирусу табачной мозаики	9-11 кг/кв.м
Белый налив	раннеспелый 85-100 дней)	до 0,7 м	Устойчив к заморозкам и растрескиванию плодов	12-20 кг/кв.м
Пышка F1	раннеспелый (85-100 дней)	до 0,7 м	Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ	8-10кг/кв.м
Ренет	ультрараннеспелый (60-70 дней)	до 0,6 м	Устойчив к заморозкам, тени, переувлажнению	8-10 кг/кв.м
Северенок F1	раннеспелый (85-100 дней	до 0,7 м	Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ; прекрасная продуктивность при дефиците питания и водообеспечения	5-8 кг/кв.м

“На заметку! Обычно одновременно раннеспелые, устойчивые и урожайные томаты являются гибридами, имеют маркировку «F1» на семенной упаковке. Помидоры спрут F1– яркий пример высокотехнологичной селекции: растение достигает высоты 2,5 м и более (настоящее «томатное дерево»), устойчиво к повышенной влажности, холоду и жаре. Урожайность «спрута» составляет 10-30 кг с одного квадратного метра (!), но для высадки томатов таких размеров нужны сложные конструкции, которые рационально организовывать «под пленкой»”

Посев

Помидоры размножаются семенами и пасынками (не путать с рассадой). Последний метод происходит после высадки томатов под открытое небо, когда из-под пазух ветвей просовываются боковые стволы. Они отбирают у материнского куста много энергии, поэтому пасынкование помидор в открытом грунте имеет большой смысл. Для этого надо обрезать пасынки, укоренять их в теплом растворе биостимулятора «Корневин», после чего лучше сажать помидоры сразу в открытый грунт, т.к. они в течение одной-двух недель догоняют материнские кусты. Главное, чтобы у конца пасынка к моменту пересадки успели прорасти длинные белые корни. Соответственно, замачивание отростков в растворе с целью их укоренения длится около одной недели.

“На заметку! Пасынкование томатов в открытом грунте позволяет умножить количество кустов при минимальном количестве рассады. Причем кроме боковых отростков некоторые овощеводы пасынкуют верхушки, чтобы формировать помидоры в 2 стебля. Это способствует урожайности куста на 50-100%. Верхушки не выкидываются, а укореняются”

Выращивание томата «с нуля», т.е. семенным способом, предлагает выбор между посевом семян в определенную емкость для наращивания рассады или открытый грунт сразу.

Первый способ выигрывает у последнего за счет следующих особенностей:

Предоставление оптимального микроклимата до окончания весенних заморозков;
Простота в уходе за молодыми сеянцами, которые всегда под носом;
Формирование здорового куста, дающего ранний урожай;
Предупреждение вредителей и заболеваний в первые два месяца развития томата.

С другой стороны, посадка семян томата под открытым небом также не лишена преимуществ:

Отсутствие ограничений при выделении площади;
Закалка томата на раннем этапе развития;
Прекрасный уровень освещения и вентиляции.

Как бы то ни было, семена томата перед посевом рекомендуется на сутки замочить в теплой отстоянной воде. Если же температура воды составляет ниже +10-12 °C, то семена получат закалку. Но при таком подходе многие семядольные зародыши могут погибнуть, так и не вылупившись, после чего дилетанты спрашивают себя: почему хорошие семена не взошли?

Кроме замачивания семена томата можно «протравить» (обеззаразить) в течение одной-двух минут в однопроцентном растворе марганцовки, а после – промыть водой. Этот метод рекомендуется использовать, если семена были собраны с томата самостоятельно, а само растение неоднократно подвергалось болезням. Магазинная же продукция, скорее, нуждается в замачивании в растворе стимулятора. Последним может быть:

«Корневин»
«Циркон»
«Энерген»
«Эпин Экстра» и др.

Эти же препараты могут использоваться для первого полива – сразу же после того, как семена томата погружены в землю. При отсутствии стимулятора почву все равно надо полить теплой водой, а после – накрыть емкость прозрачной пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Обычно семена томата всходят на 5-10 день с момента посадки.

Это интересно

Вопрос «как вырастить хороший урожай помидор на полтора месяца раньше обычного срока?» периодически беспокоит каждого овощевода. Лишь единицам удается достигнуть ранней продукции. Для этого агрономы приобретают высокорослые сорта «красной ягоды» и используют китайский способ выращивания томатов, который начинается со сложной подготовки семян: первый этап – трехчасовое настаивание посадочной продукции в зольном растворе (2 ст.л. «серой пыли» растворить в 1 л воды); второй этап – промывка семян и их 12-часовая выдержка в растворе «Эпина»; третий этап – суточная закалка в нижнем ящике холодильника.

Узнать, что нужно делать после всхожести рассады, поможет выращивание томатов видео, что ниже. Соответствующий видеоматериал также помогает ответить на вопрос: как формировать рассаду, чтобы она получилась сильной?

Схема посева

Еще один распространенный вопрос: как правильно сажать помидоры, чтобы по мере взросления их сеянцы не теснили и не затеняли друг друга? Ответ заложен в самом вопросе: схема посева соблюдается исходя из перспективы развития сеянцев и их дальнейшего пикирования – не более 30 шт. на один кв.м. При этом глубина закладки каждого семени – 1 см. Для посадки рационально использовать как большие ящики, так и отдельные горшки глубиной не менее 10 см. Последние больше подходят для длительного выращивания рассады – 40-60 дней.

Чтобы после появления семядольных листьев над землей корневая система быстро начала формироваться, посадочный грунт должен быть легким, рыхлым, питательным, оптимальным в плане кислотности. Всем требованиям способен угодить готовый грунт для рассады, продающийся в садовых магазинах, а также приготовленный самостоятельно субстрат из торфа, дерновой земли, золы (соотношение 4:4:1). Если в качестве посадочного материала использовать дворовый грунт, то вопрос «почему помидоры плохо растут?» не заставит себя долго ждать.

На заметку!

Если семена помидоров сажаются в открытый грунт сразу, то имеет смысл выкопать под посадочный субстрат лунки глубиной до 25 см. На дне ямок земля холодная, поэтому их рекомендуется засыпать опилками на 3-5 см, а после – заливать соответствующий слой крепким раствором мочевины или селитры (5 ст.л. на 10 л воды). Азотное удобрение необходимо для того, чтобы активировать процесс гниения «подушки», чтобы своими опилками она прогревала землю, которая часто промерзает грунтовыми водами. Если гниения не будет, то сухой стружкой можно только навредить субстрату, уменьшив в нем содержание полезного азота.

Данный рецепт также используют при выращивании помидор черри. Правда, в этом случае толщина слоя, что на дне, должна составлять 0,5-1 см. Соответственно, объем пропитки раствором мочевины должен быть минимальным. Еще лучше – использовать заранее гнилую стружку.

Уход за рассадой

Как правильно выращивать помидоры после массового появления ростков? Для начала надо снять пленку с рассадника, а емкости – поставить в хорошо освещенное и теплое место. Если этого не сделать, рассада пожелтеет от переувлажнения и вытянется.

«Желтухе» также способствует высокая кислотность, недостаток-переизбыток азота. Поэтому присутствие древесной золы в торфе обязательно. Данный отходный материал не просто подщелачивает «чернозем», он насыщает его калием (K), который способствует цветению-плодоношению. Такая польза делает калийные удобрения для помидоров в открытом грунте очень актуальными после пересадки рассады.

Здесь сразу хочется отметить роль других основных элементов – азота (N) и фосфора (P). Последний отвечает за формирование корневой системы, первый – надземной части, т.е. листвы и стебля. Соответственно, эти два элемента особенно актуальны в первые месяцы развития томата. Причем традиционные фосфорные удобрения (супефросфат, костная мука) по сравнению с азотными (мочевина, селитра) разлагаются в земле долго. Это наталкивает овощеводов на использование быстрорастворимых комплексных удобрений на биологической основе, которые кроме основной «тройки» (N,P,K) содержат множество микро- и макроэлементов. Таких удобрений сегодня много:

«Агрикола»;
«Master»;
«Kemira Люкс»;
«Малышок»;
«Кристалон» от Fertica (томатный);
«Растворин» и др.

Хотя рассада выращивается преимущественно в закрытом грунте, а современные сорта томатов имеют устойчивость к ряду заболеваний, профилактика неизбежна. Чтобы сеянцы всегда прекрасно выглядели и развивались, их надо опрыскивать раз в два месяца фунгицидом:

«Квадрис»;
«Купроксат»;
«Метаксил»;
«Танос».

Народные средства подкормки томатов

Дорогостоящие удобрения и препараты можно заменить средствами, которые всегда рядом:

раствор нашатырного спирта невероятно быстро насыщает почву азотом;
для протравливания грунта и ботвы хорош раствор перекиси водорода;
яичная скорлупа питает растение кальцием и фосфором;
калия очень много в древесной золе

Следующая таблица знакомит с оптимальным микроклиматом и мероприятиями по уходу за рассадой томата в зависимости от ее возраста:

Открытый грунт

После того, как рассада окрепла, достигла 20-25 см роста, а может, даже зацвела, пора менять ее «место жительства». Выбор последнего в открытом грунте во многом зависит от того, какой овощ произрастал годом ранее. Если предшественники томатов – представители семейства Пасленовых, то земля наверняка успела обзавестись тематическими вредителями и болезнетворными клетками. Соответственно, помидоры выращивать после картошки и после перца крайне не рекомендуется. Более того, пасленовые культуры не стоит размещать рядом: при посадке перца рядом с помидорами пыльца культур смешивается, что в итоге делает плоды томата горькими на вкус. Возвращать в грунт героя темы и другие пасленовые овощи можно при условии, что они не росли в нем 3-4 года.

Спрашивается, после каких, какие культуры допускают после себя посадку помидоров на следующий год? Идеально томат растет после лука: фитонциды репчатого овоща убивают грибковые бактерии, отпугивают множество вредителей. Поэтому список культур, пригодных к посадке в землю после лука, одним томатом не ограничивается. Он также предусматривает:

Зелень;
Кабачки;
Капуста;
Морковь;
Огурцы;
Перец;
Редис;
Свекла.

Не беда если ранее лук нигде не произрастал: среди полезных предшественников томата также имеют место морковь, огурец, редис, свекла.

На заметку!

Для экономии места и отпугивания «чумы» лук можно сажать рядом с томатом. Лишь бы последний не затенял своего партнера и не отбирал у него много влаги, чтобы «плакса» не пошла в стрелку (хотя соответствующей неприятности предшествует неправильные отбор и хранение посадочных луковиц). Скороспелые культуры вроде редиса-зелени и вовсе подходят для быстрой «передачи эстафеты» из рук лука. А вот на вопрос «что можно сажать после помидор?» огородники хором отвечают: «огурцы!». А можно ли сажать лук, чеснок, свеклу? Запросто!

Выращивание томатов в мешке

Получив ответы на вопрос, какие культуры желательно сажать после помидоров, под помидоры, нужно выбрать технологию произрастания корневой системы томата. Как вырастить помидоры в открытом грунте, если температура последнего в условиях Средней полосы и Зауралья периодически промерзает, если длинный стержневой корень героя темы этого промерзания не терпит? Для решения данной проблемы огородники рекомендуют выращивание томатов в мешках, которые наполнены питательным субстратом. Преимущества данного способа очевидны:

Удобная агротехника;
Возможность быстрой замены посадочного грунта;
Низкий уровень тепловых потерь.

На заметку! Чтобы минимизировать теплопередачу между землей и мешками, последние надо располагать на пенопласт, картонные листы или опилки. Томат также можно выращивать в ведрах. Правда, их глубина оставляет желать лучшего, поэтому помидоры в бочке выращивание – вариант более оптимальный

Схема посадки томатов в открытом грунте

Следующий вопрос — на каком расстоянии сажать помидоры друг от друга? Что ж, здесь придется руководствоваться рослостью сорта.

Схема посадки штамбовых низкорослых помидоров допускает небольшие расстояния между кустами (0,4-0,5 м) и рядами (0,7-0.8 м). Выращивая средне- и высокорослые сорта, расстояние между помидорами при посадке в открытый грунт должно быть максимальным: между рядами – 1,2 м, между кустами – 0,7-1,0 м. Соблюдая соответствующую дистанцию, подвязанные томаты:

Не будут затенять друг друга;
Обеспечат удобным проходом для ухода и сбора урожая;
Порадуют равномерным развитием, а также большим урожаем.

Подвязывать помидоры в открытом грунте, если они индетерминантные, надо начинать на уровне 0,5 м от земли. Каждая следующая подвязка происходит через аналогичный промежуток. Способы подвязки помидоров в открытом грунте предлагают организацию шпагата либо шпалеры.

На заметку!

Подвязка помидор в открытом грунте может состояться месяцем позже, если при высадке рассады использовать выращивание помидоров по методу и м Маслова. Он заключается в закапывании большей части ствола, чтобы из него пошли корни, а само растение стало мощным. Копать глубокие лунки для такого дела не стоит, ведь выращивание помидоров по методу и м Маслова велит разместить ствол вдоль поверхности посадочного грунта, а после – закапать его и полить. Верхушка при этом остается снаружи.

Как сажать помидоры лежа, чтобы они не поломались?

Во-первых, перед укладкой сеянцы рекомендуется замочить в еле теплой воде, чтобы задать стеблям гибкость;
во-вторых, надо использовать высокорослые сорта

По сравнению с рассадой взрослые помидоры выращивание и уход в открытом грунте предусматривают больше расходов воды и удобрений. Чтобы минимизировать пересыхание почвы и увеличить интервалы между поливами, имеет смысл устроить капельное орошение или мульчировать помидоры. Последний метод заключается в покрывании грунта толстым слоем, который не будет давать влаге испаряться. Для создания этого слоя можно использовать:

Агроволокно;
Солому;
Листву деревьев (не бурьян).

Теперь о подкормке: минеральные удобрения вроде мочевины, лучше вносить за несколько месяцев до посева. Для внекорневых подкормок, т.е. для опрыскивания, подходят упомянутые ранее комплексные удобрения. Что же до «корневого питания», то оно должно предусматривать органику. Томаты растут с завидной скоростью, если под их корень каждую неделю лить настои крапивы, золы или коровяка. Все типы естественного удобрения желательно чередовать.

Частозадаваемые вопросы

Вопрос №1: Можно ли мульчировать землю, если мульча представляет собой опилки?

Ответ: Да, но при условии, что стружка влажная, т.е. успела перегнить.

Вопрос №2: Как ухаживать за помидорами в открытом грунте, если с водой большие проблемы, а на капельное орошение нет средств?

Ответ: Используйте мульчу, выкопайте между кустами лунки под большие пластиковые бутыли. Создайте в последних прорези и врежьте в землю, а после – залейте водой. Прорези будут давать воде медленно поступать в землю, что характерно капельному орошению.

Вопрос №3: Как пасынковать помидоры в открытом грунте, если они низкорослые?

Ответ: Некоторые детерминантные сорта имеют крепкие штамбовые стебли, которые не предусматривают формирование отростков из-под пазух. Если это произошло, дождитесь, когда они достигнут 10-15 см, чтобы процесс их укоренения в растворе прошел на ура. Получить подробную информацию по теме поможет пасынкование помидор в открытом грунте видео:

Вопрос №4: Мы посадили томаты в худую землю. Как подкормить коровяком овощ, если органика свежая?

Ответ: Коровяк содержит так много основных элементов, особенно азота, что при переизбытке его в растворе, удобренное растение может сгореть. Свежий коровий навоз надо настоять неделю в воде из расчета 1:1, а после – разводить перед поливом полученный настой в воде в соотношении 1:20.

Вопрос №5: Наши сеянцы часто достигают полутораметровой высоты, что усложняет сбор урожая. Как подвязывать помидоры, чтобы дотягиваться до «гирлянд»?

Ответ: Вкапывайте корень рассады при высадке в открытый грунт, пробуйте китайский метод выращивания томата, который сокращает рост. Также обрезайте у метровых кустов верхушки, чтобы нижние стволы пошли в 2 стебля. Верхушки при этом можно укоренить и посеять.

Вопрос №6: Каждый год мы формируем картофельные грядки, но с нашествием кротов решили перейти на томат. Пасленовые нельзя каждый год чередовать. Что нам делать?

Ответ: Выращивайте помидоры в мешках, ведрах.

Вопрос №7: Как правильно подвязать помидоры, если у нас они растут парами?

Ответ: Такие помидоры можно натягивать на веревки, тянущиеся сверху от шпагата либо подвязывать к вертикальным шестам, если сорт низкорослый.

Правильный выбор сорта, подготовка семян, бережный уход за рассадой, поиск альтернативных решений для открытого грунта – соблюдая агротехнику помидоров в комплексе, можно добиться не только большого, но еще раннего урожая. Поэтому выращивание томата в условиях поздней весны кажется сложным только на первый взгляд.